Автор Тема: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)  (Прочитано 46695 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн dok1974

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 167
  • зачОООтка: +5/-0
  • Откуда: Александров
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Заметки не мои, просто хотелось поделиться. есть схожесть с ISUZU HOMBRE ТТХ Шевроле Блейзер 2,2 л Елабуга Шевроле Блейзер Заднеприводный универсал Тип кузова: 5-дверный, цельная задняя дверь Объем багажника (со сложенным задним сиденьем) 1 056 л Кол-во пассажиров: 5, включая водителя Двигатель бензиновый, 2,2 Количество цилиндров, расположение 4, ряд Впрыск топлива центральный Объем топливного бака 72 л Макс. мощность, л.с. (об/мин) 106 (при 4 800) Макс. крутящий момент,Нм (об/мин) 188 (при 2 800) Трансмиссия: 5, механическая Масса: Снаряженная 1 700 кг Полная 2 260 кг Колеса: 225/70R15 или 235/70R15 Тормоза: Передние дисковые, вентилируемые Задние барабанные, саморегулирующиеся Подвеска: Передняя независимая, торсионная Задняя зависимая, рессорная Дорожный просвет 196 мм Безопасность АBС-антиблок.система тормозов Противоударная защита в дверях Энергопоглощающие бамперы Складывающаяся ось рулевой колонки Технические жидкости и периодичность замены (литры) Картер двигателя 10 000 км 3,75 Минеральное, п/синтетическое или синтетическое масло 10W40, 5W40 Качества SH, SJ, SL Фильтр масляный 0,5 МКПП 30 000 км 2.4 П/синтетическое, синтетическое масло SAE 75W90 Система охлаждения 30 000 км 10,1 Антифриз зеленый Задний мост 30 000 км 1,6 Минеральное 85W140, синтетическое, п/синтетическое 75W90 для дифференциалов с повышенного трения Тормозная система 30 000 км 0,77 DOT 4(3) Стеклоомыватель 3,5 Гидроусилитель руля Замены не требует 1,0 Dexron III Шприцевать каждые 5 000 км. смазками на основе лития (Castrol LМХ). В передней подвеске есть маслёнки для прокачки (увеличение ресурса), стоек нет. 11 точек спереди 4 точки – шаровые. 2 точки рулевой наконечник/кулак. 2 точки рулевой наконечник/средняя тяга. 1 точка сошка редуктора/средняя тяга. 1 точка сошка маятника/средняя тяга (требуется снятие передних колес). На задний мост вообще нужно серьезно обратить внимание. Требует заливки масла для «дифференциалов повышенного трения». Уровень должен быть до заливного отверстия. При заливке задний мост нужно поддомкратить. И следить за плотным затыканием заливного отверстия. Пробочка там довольно смешная. Попадание пыли и посторонней жидкости – смерть главной паре. Также необходимо следить за трубкой вентиляции по тем же причинам. Сайты по ШБ 2.2 общие: chevy.ru – основной, там прайс, в котором указаны коды оригинальных и неоригинальных запчастей, некоторые эл.схемы, деталировка двигателя и кузова. Здесь можно заказать запчасти по Инету. chevy-clan.ru, chevy-club.ru, chevyplus.ru – есть форумы, в которых можно кое-что узнать. запчасти: inermash.net – почти не работает, но кое-что из запчастей есть. exist.ru – поиск и заказ запчастей по VIN-коду, avtozap.ru – поиск и заказ по VIN-коду. Включаю дальний свет фар, то через некоторое время они начинают мигать (выключаться одновременно 2 фары), напряжение на аккумуляторе в норме 12,7 в. Это переключатель головного света, разбери его. Может спасти успеешь или меняй его (если много света навешено - после него дополнительно релюхи надо ставить). Двигатель кипит. А пробку радиатора проверил? При небольшом перегреве клинит обратный клапан возврата жидкости из расширительного бачка в радиатор. Охлаждающая жидкость выбрасывается через верхний патрубок расширительного бачка на землю. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости будет на уровне верхнего патрубка. Убери резинку с этого обратного клапана (он находится в нижней части пробки и обращен вовнутрь радиатора) и все будет ОК. Дополнение. Резиновую прокладку на большом клапане не трогай. Она герметизирует систему, иначе антифриз будет сифонить из-под пробки, не попадая в расширительный бачок. И еще! Проверь клеммы на генераторе. Иногда окисляется малая клемма, которая идет на компьютер. Компьютер начинает с опозданием включать вентилятор, или недодает на него напряжение. Вентилятор крутится медленнее. Возникает перегрев антифриза, тот не успевает охлаждаться во внешнем контуре. Если слабый контакт на высоковольтной клемме - снижается мощность при включенной дополнительной нагрузке (габаритки, ближний свет, противотуманки). Замер напряжения вольтметром ничего не дает – напряжение может быть нормальное. Дело в силе тока. Она меньше допустимого. Опять же это сказывается на вентиляторе - он крутится слабее и, соответственно, перегрев антифриза во внешнем контуре. Начни с клемм генератора. Не поможет - убери маленькую прокладку между клапанами, или удали маленький клапан. Выкручиваешь пробку радиатора. Переворачиваешь ее юбкой вверх. Видишь большой тарельчатый клапан, который упирается, когда пробка стоит на месте, в горловину радиатора. На нем стоит маленький тарельчатый клапан. Между ними уплотнительная резинка. Вот ее и надо убрать, или вообще откусить кусачками маленький клапан. Почему? Очень просто. При нагреве антифриза более 93 градусов в системе охлаждения поднимается давление, открывается большой клапан и лишняя жидкость выбрасывается через него в расширительный бачок. Как только жидкость охладилась ниже 90 градусов, давление в системе падает и система отсасывает из бачка выброшенную в него ранее охлаждающую жидкость, но уже через маленький клапан. Если маленький клапан неисправен, или засорились отверстия внутри пробки, жидкость назад из бачка не поступает. Как следствие падает ее уровень в радиаторе. Ты снова подливаешь, а она опять уходит в расширительный бачок. При переполнении бачка выбрасывается через его верхнее отверстие на землю. Убери прокладку между клапанами. Должно все нормализоваться. После этого ищи новую, исправную пробку. Мне две новые пробки не помогли. Месяц-два - и выбрасывай. Где находятся пробки слива ОЖ? Левая пробка находится под выпускным коллектором. Нужна головка на 13, удлинитель воротка и желательно карданный шарнир. Машину лучше поставить на яму или подъемник. Можно снять колесо и попробовать через арку. Правая пробка находится тоже под выпускным рядом с проводами стартера. Надо либо сдвигать стартер, либо открутить провода. Какой-нибудь из двух датчиков температуры ОЖ на двигателе 2.2, влияет на смесеобразование? По прайсу есть два датчика - на стрелку и на вентилятор. Который? Датчик, который стоит на головке, даёт сигнал на мозги, от изменения температуры меняет сопротивление - мозги подают сигнал на впрыск, если перестает работать - начинается глюк с оборотами. Датчик давления масла на стрелку (Спорная инфа!!!) - по размерам и резьбе, как на ВАЗ-2106. Правда, есть два момента: на родной датчик проводок прикручивается на маленькую гаечку, а на датчике ВАЗ-2106 разъём под "маму". И второе-диапазон родного датчика 0-5 Бар, а ВАЗовского 0-8 кг/см3. То есть, показания будут немного отличаться от реальных в сторону занижения. Если покупаешь стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами), то с ним шайба должна быть и если его выкрутить. то максимум пять капель вытечет, гайку у его у основания трудно долезть, я клещами её дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие - кислородный, оба температурных - так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть. Потеряешь пол-литра масла. Какое давление должен показывать манометр на приборном щитке? Давление масла на холостых - 250, дальше как жать, но при адекватном вождении — 450. Если масло старое, т.е 5-6 тыс. пробега, то 240 и 440 соотв.
Александр 8-903-034-08-90
 

Оффлайн dok1974

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 167
  • зачОООтка: +5/-0
  • Откуда: Александров
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #1 : Июнь 21, 2012, 06:48:26 pm »
 Как правильно вынуть плату с лампочками из панели приборов. Вынуть её мешает пластиковый кожух рулевой колонки, который в свою очередь непонятно, как разбирается из-за хитрой крутилки замка зажигания снизу кожуха руля есть два болта под шестигранник крутилка просто вытаскивается на себя потом откручиваешь над приборкой два и вытаскиваешь всю переднюю планку целиком потом четыре болта вокруг приборки Операция по оживлению заднего дворника ШБ 2.2. Для начала посмотрел, не закис ли привод. При подключении напрямую к аккумулятору двигатель работал нормально. Измерения показали, что на двигателе на обоих проводах "0". Была предпринята попытка найти блок управления дворником. Конференция подсказала, что искать надо в приборке. В начале зимы услышал, что при включении дворника щёлкает релюха где-то в районе магнитолы. Сегодня снял модуль крепления магнитолы и обнаружил - синенькая коробочка воткнутая в разъем на 5 проводах. Разобрал - примитивная платка и, как обычно, - непропаи. Всю пропаял, за одно почистил контакты реле. Перед установкой модуля проверил и почистил контакты предохранителей F10 и F23. Собираю — ожил. Мотор с приводом заднего дворника на ШБ 2.2 подходит от ОКИ, нужно только переставить разъем питания. Как я боролся с задним омывателем. Проблема была и неприятной и смешной одновременно - омыватель не брызгал, но вода из бачка куда-то уходила. То есть нальешь литра два - минут через пять на донышке. Быстро так уходит, и нигде главное - не капает. То есть остается где-то внутри. Причина оказалась такой - в кузове в задней части багажника есть полость, она закрывается пластиковой накладкой, где замок, так вот там трубочки омывателя соединяются через какой-то перепускной клапан. В эту полость воды входит порядочно, у меня вылилось литров пять наверно. А вода туда наливалась, потому что трубки выскочили из этого клапана. Он, видимо, засорился мусором от незамерзайки и давлением трубки выбило. Клапан неразборный, пришлось выбросить, но, в общем, и без него нормально все работает. Видимо у тебя точно такая же беда, только я не понял, из-под какого бампера у тебя бежит. Поэтому вариантов два - если бежит спереди, то, скорее всего, выскочила трубка с насоса. Откручиваешь болт на бачке, достаешь его и втыкаешь трубку, которая отвалилась. Второй вариант - если бежит сзади, открываешь багажник, отрываешь осторожно серую пластиковую накладку в задней части днища, она такая с выемкой под замок. Накладка держится на четырех пистонах, действовать надо с осторожностью. В левой части увидишь болтающуюся трубку. Поковыряйся в полости, найдешь там ответную часть с клапаном. У меня, например, клапан вообще отдельно там валялся. Выброси его, стыкуй трубки через один из штатных уголков и всё. Возникли проблемы с платой управления мотором омывателя (черная коробка на перегородке моторного отсека слева). Пошевелите контакты разъема или смотрите непропай на плате. НЕТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ Рециркуляция есть... открути с права внизу (в салоне) нижний пластиковый щиток под торпедой, к нему прикручен компьютер. Загляни под торпеду и ОПА окно с заслонкой и пневмо двигатель. Купил жигулевский возд.клапан с 2105-2112 и тройник пластмассовый с трубками добавил все к конструкции и вывел кнопку. Все рециркуляция работает! На ШБ 2.2 с правой стороны (пассажир) под торпедой за компьютером наткнулся на лючок с вакуумным приводом и резиновой дверцей - он регулирует забор воздуха из салона или улицы. Вакуумник был забит внутри поролоном и отключен. Был постоянный забор с улицы и зимой когда стоишь мерзнешь. Мне дали какой-то жигулевский вакуумный замок с электровключением (подал напругу 12 в он вакуум открыл) купил тройник, шлангочки, кнопку включения. Разрезал центральную вакуумную шлангу под торпедой, поставил тройник и запитал через жигулевскую приблуду вакуумник лючка ну и 12 в через кнопку. ЗАРАБОТАЛО! Что происходит на ШБ 2.2 при обрыве ремня ГРМ? У кого-нибудь рвался он на ходу! Да ничего не происходит, клапана не гнет, ставишь новый и вперед, я на трассе менял. Рессоры Низковат зад был, решил поэкспериментировать: купил от УАЗа два коренных листа за 400 руб. (они на 5 мм уже), срезал кольца и вставил подкоренными + 2 комплекта антискрипов от Волги - результат превзошел ожидания БЛЕСК. Поднялась корма прямо как надо (не задралась, а именно как у новой машины), а плавность в движение появилась как будто сел обратно на легковую. Самое главное, наверное, даже не плавность, а упругость. Рессоры подбирай по геометрическим размерам. Подходят волговские, газоновские. Волговские антискрипы в 4 рессоры на ШБ 2.2. Волговские бывают двух видов – толстые и тонкие. Продаются поштучно. Нам нужны тонкие, так как у толстых неплоский профиль. На одну машину нужно минимум 8, максимум 12 ТОНКИХ антискрипных волговских пластин. Встаёт всё без каких-либо переделок. Диаметр фиксатора у родных (круглых) антискрипов чуть больше, но на скорость не влияет. Отбойники подходят от Соболя (ГАЗ-21) резиновые с металлическим штырем, который надо немного обрезать. Бензонасос снять Снимаешь бак (люка в полу нет) и достаешь бензонасос, кстати, BOSCH (подходит от ВАЗ-2110) меняешь насос и ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй маленькую шлангочку от насоса до крышки бензонасоса, а то ее новый разорвет (плачевный опыт). А проверить наверняка качает или нет - сними с топливного фильтра шланг и покрути зажигание. ВИН Есть еще одна табличка с ВИНом, то она находиться под пластиковой накладкой порога багажника. Обдув-вентиляция Проблема с вентиляцией: дует только в ноги и на стекло. В положении "на себя" - воздух не идет. Выкручиваешь тройник (находится сверху за двигателем), предварительно отсоединив от него три шланга. Прочищаешь закоксованное отверстие нужного штуцера, предварительно побрызгав WD, тонкой стальной проволокой или тонкой иглой. Как только сможешь продуть через него воздух ртом - заканчивай и собирай все, как было. Теперь будет дуть. Каждое утро обнаруживаю под машиной пятно, где-то сантиметров 5-7 в диаметре, что делать? поменять датчик на новый (этот-то работает) или можно подкрутить его как-нибудь? Привет! если стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами) то с ним шайба должна быть и если его выкрутить то максимум пять капель вытечет, гайка у него у основания трудно долезть, я клещами его дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие - кислородный, оба температурных - так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть. Маятник. Если Вы поставили качественную деталь, но она быстро выходит из строя то у вас 100% неправильный сход - развал или когда меняли маятник, не равняли рулевую трапецию. В сервисах широкого профиля об этом не знают, в официальных дилерах знают, но не всегда делают. Проверить очень просто - руль должен стоять строго на 12 часов. Если на градус вправо или влево и вас начинают грузить что так и должно быть или больше они выравнять не могут, значит, просто не умеют. Кстати по маятнику: родные имеют возможность регулировки (в них установлена резьба под ключ, которую можно подтягивать по мере износа). В Шеви. ру сказали, что допуск люфта 45 мм Рулевой редуктор снял и хотел разобрать, но гайка там своя, открутить мне в дилерской отказали. Сварил ключ из гайки передней (разборной) стойки 08, и приварил шпильки, немного ее замял, чтоб подходила под спец-гайку и ключом для разборки стоек открутил. Изумление было, когда я снял передний сальник, то там стоял 2101 от сошки рулевого редуктора, немного сточен по высоте, купив сальник, сделал то же самое, все нормально. Потёк рулевой редуктор в районе сошки. Манжета подходит от КАМАЗ евро тнвд 32*45-7. Можно поставить пару манжет - расстояние позволяет один работает манжет, другой как пыльник Размеры дисков на ШБ 2,2 R 15 6X139,7 ЕТ 35-45 если на Блейзер попробуй от Тойота ЛК Там правда, диск идет R 17, но можно шины поставить 235/65 R1 Советую обратить внимание на состояние передних ступиц. Дело в том, что на Елабугу ставили ступицы от американцев, но с ампутированными датчиками АБС. Дырки же от датчиков в лучшем случае залепляли бумагой как у меня. При езде по грязи, туда попадает грязь и они накрываются. Когда снял левую ступицу, то она крутилась туго и с хрустом. Т.к. была запасная, то поменял, левая наверняка тоже при смерти. Запасные идут уже без дырок. Либо можно ставить от американцев, но датчик не выворачивать. При замене сайлент-блоков — прежде, чем откручивать болты верхних сайлентов, договоритесь с фрезеровщиком. Болты ПРОФИЛЬНЫЕ (на верхних ими регулируется сход-развал), и в магазинах их НЕТ!!! Даже в Шеви ру. Менял все сайленты, и три из четырех болтов сломались при откручивании. Та же беда у многих случилась. В ближайшем ТАЗовом магазине подбираются по диаметру и длине подобные болты (по сказочной цене 25-30 руб. вместо 790 (оригинал), фрезеровщик делает свою работу за 20 минут и у Вас новые болты. У меня ходят уже полтора года. Сначала на генераторе полетели оба подшипника, подобрал по размерам в магазине специализирующемся именно на продаже подшипников, потом сразу навернулся диодный мост. Нашёл от ДЭУ Нексии генератор, порылся в объявлениях и нашёл совершенно новый генератор от Нексии, купил, воткнул, только шкив поставил от старого, и всё работает!! Там разъём другой, но это не страшно, три штырька торчат, один пошире а два поуже, вот проводок маленький как родной вошёл на тот, что пошире, и О.К. Диодный мост и щетки генератора (не оригинал – корейские) менял все вместе при замене моста. Практика показывает, что щетки, после замены моста, часто выходят из строя. Немножечко о тормозах: наверное, все сталкивались с тем, что направляющие частенько закисают, не давая тормозам полноценно тормозить (это может приводить к киданию руля при торможении), приходится их высверливать дрелью, например. Если у вас это вдруг произошло - смело сверлите, направляющие подходят от Волги. На катушке внизу подписано, на какой цилиндр идет провод Мотор троит, холостые плавают, загорается чек-мотор. В чём дело? На выпускном коллекторе стоит лямбда-зонд в прайсе – «клапан ЕГР». Попробуй сменить его. Регулятор положения заслонок отопителя перестал работать, разобрал панель управления, оказалось он пневматический, что может быть? Посмотри на впускном коллекторе за моником тройник, которому подходят резиновые трубки небольшого диаметра. его надо снять и промыть, заодно проверить целостность самих трубок. Передние дворники тупили до тех пор, пока не пропаял твердосплавным припоем контакты на плате командоаппарата. В этом месте нагрев чувствуется «на ощупь». Обычный ПОС-60 отпаивался при повышении температуры летом и пайка трескается, что видно при увеличении Накладки на диск сцепления от ГАЗ-24 с мотором 402 (маленькие) - от карбюраторного. Нужно только при покупке посмотреть, чтобы сверление под заклепки было прямое, а не скошенное.
Александр 8-903-034-08-90
 

Оффлайн m1sh

Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #2 : Июнь 21, 2012, 06:49:04 pm »
ппц )) глазки сломаешь читать ))) ниасилил
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Civic' 90 hatch http://sites.google.com/site/402team/2-honda-d-project
Карт для Ромки http://sites.google.com/site/402team/4-kart
------------------------
осталось от разбора блэйзер http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29116.msg531450#msg531450
 

Оффлайн dok1974

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 167
  • зачОООтка: +5/-0
  • Откуда: Александров
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #3 : Июнь 21, 2012, 06:52:25 pm »
 Ступичные подшипники на ШБ 2,2 1997 года (6 шпилек на колесе). Наружные: Коуо КМ 12649/10. Родные стояли М12610 фирмы "TIMKEN" Бразилия. Внутренние: Волжский подшипниковый завод, № подшипника: 6-7906А1 или LM6704810. Стояли уже Коуо LM 67010. Умный дядька в магазине порекомендовал их вместо японских. Подшипники ступицы покупались Federal Mogul. Там нужны 2 штуки на каждую сторону. Внешний и внутренний. Марки А3 и А6. При замене ступичных подшипников также необходимо заменить сальник ступицы. Купите заблаговременно. Высоковольтные провода. Где то читал инфу, что от Омеги А. Так вот, буквально сегодня забрел в магазин запчастей для ТАЗов и случилось чудо.....ВВ силиконовые провода под эмблемой SLON для 08 - 15 инж 8 кл жучек. Производитель " Егоршинский радиозавод" г. Артемовский Свердловской обл. В аннотации сказано, что тройная изоляция в т.ч. стекловолоконное армирование, провод Англия, контактная группа и колпачки США . Купил и сразу поставил на пробу....все поехало изумительно. Комплект проводов чуть короче оригинала, но длины вполне хватило. Высоковольтные провода на ШБ 2,2 л действительно подошли от Опель Фронтеры 2,2 л. Правда, провода чуть длиннее, чем надо Как правильно подобрать помпу от C20NE. Некоторые производители пренебрегают посадочными размерами и делают их примерно на 2-3 мм меньше и из-за этого при работе двигателя велика вероятность протечки. Так что совет: перед походом в магазин запаситесь штангенциркулем и не поленитесь померить, установочный диаметр должен быть равен 90 мм ровно. Ресурс у двигателя 500 т.км, но при условии качественного американского масла - я лью 5w30 mobill -5000 mile с красной этикеткой. Мой совет на масле не экономить, знаю людей ливших наше масло - итог 200 т.км и капиталка. Бензин - лучше 95 – детонация меньше. Для снятия и прочистки сетки бензонасоса надо бак снимать каждые 150-200 т.км. Тросик газа, который рядом с моником, тупил. Пролил весь тросик маслом и ОК Ремонт моновпрыска: Покупаешь ремкомплект к моновпрыску (двигло 2.2) и меняешь все резиночки, прокладочки, трубочки, ещё обязательно проверь шланг (тройник) картерных газов - зачастую он забит и влияет на потерю масла (масло течёт из прокладок и моник быстрее засоряется). Проверь все трубочки на герметичность это обязательно - мельчайшая трещинка даёт сбой в двигле! Разбери и промой свой моник промывкой для карбюратора ABRO (USA)! ВНИМАНИЕ!!!!!!! К верхней части (при разборке моновпр.) моника прикручена дозирующая мембрана (в виде прикрученного бочонка) не в коем случае НЕ ОТКРУЧИВАЙ ЕГО - собьёшь заводские настройки! Все остальные датчики можешь открутить и промыть! Особенное внимание удели прокладочке на нижней чисти моника, куда подходят 3-и шланга там находится очень капризная прокладочка из тонкой резинки, если она потресканная это и есть твоя проблема! Дальше! Есть такая возможность, что это тебе не поможет (что маловероятно): 1. Проверь датчик холостого хода (подходит от ВАЗ 08-10 идеально). Я себе такой поставил работает нормально даже очень нормально только иногда оборотики медленно сбрасывает. 2. Можно попробовать заменить датчик положения дроссельной заслонки (подходит от ВАЗ 08-10 идеально). 3. И самое вероятное - это высоковольтные свечные провода! Если они рассохлись или очень давно стоят, то стоит их заменить! Они тоже очень влияют на работу двигла! P.S. Я проделал все эти операции и мне это помогло. Приёмистость двигла немножечко возросла, дергуньчики на холостых исчезли! Резать из паранита какие-то прокладки и затыкать дырки это не выход, если есть дырки значит, они должны быть! По моновпрыску - есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE. Попытка систематизации вопросов по моновпрыскам. Сначала общая информация: Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM,ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи. RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы (поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески (типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91. 4В - 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic , ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в. AAM и ABS - 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление - MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3. АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ - 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с. Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия (в т.ч. в прошивках) от остальных моно. Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM - 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541 Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что: MonoJetronic - комплексная система центрального (т.е. с одной центрально-расположенной форсункой) впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным корректором угла. MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания. Очень часто моновпрыска "обзывают" "электронными карбюраторами", но это неправильно. Моновпрыска - полноценная система впрыска топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по заданной программе информации от следующих источников: Датчик температуры Охлаждающей Жидкости Датчик температуры всасываемого воздуха; Датчик холла в трамблере; Потенциометр дроссельной заслонки; Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки (педали газа) Датчик кислорода (лямбда-зонд) и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы: Шаговый двигатель регулировки ХХ (для режимов ХХ и прогрева. Запуска); Форсунка (длительность импульса впрыска); У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания Несмотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.): Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU. Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре. Следующая группа - проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) и\или повреждения каскада управления этим узлом в ECU. Проблемы, вызванные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя) Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя). Датчик температуры ОЖ - тут надо дать некоторые пояснения. Их бывает несколько видов, в зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный, номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С). Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369, находится там же, но по соседству всего только еще один датчик (на лампочку перегрева). По характеристике он такой же, как и синий, просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора приборной доски. Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры. Соответственно если характеристика поплыла, то начнутся проблемы с запуском - не заводится (ECU считает, что двигатель прогрет и обедняет смесь). Черный, дым повышенный расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженным, повышенным ХХ и плохой динамикой. Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики, заведя на холодную и записывая показания с прогревом, и сравнить с приведенными на графике. Если не укладываются в заданный интервал - выбросить и установить новый. Совет: не надо приобретать датчики ФАСЕТ в магазинах За Рулем-они дюже кривые, хоть и дешевые. Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе: двигатель регулировки Холостого Хода концевик начального положения дроссельной заслонки (т.е. когда педаль газа не нажата). 1. Узел привода от педали газа. 12. Узел регулировки ХХ 14. Демпфер на резкий сброс газа 17.Шток, который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой 8.Потенциометр дроссельной заслонки 9. Середка моновпрыска Соответственно названию узла и проблемы связанные с ним - это проблемы холостого хода: Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок (включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей) Повышенные обороты холостого хода. Пониженные обороты ХХ Замедленный и/или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного элемента, так и совокупностью неисправностей. Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при холодном запуске (надо помогать педалью газа), в прогретом состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход. Наиболее частая причина - износ, окисление, подгорание контактов концевика (узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более 0.5 Ом. Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел. Аналогично с серводвигателем ХХ. Чаще всего причина неработоспособности выработка, но иногда перегорание обмотки, окисление контактов. Проверка целостности обмотки на контактах 1-2 сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031. Установка этого узла б/у - лотерея, повезет - не повезет. Повышенные обороты холостого хода, замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение - в помойку без всяких сомнений, взамен можно ничего не ставить. Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка - закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность (тросик, наверное, проще под замену). Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке, перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании, бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто и\или выходе из строя регулятора напряжения, повреждается силовая сборка TLE4202. Есть вариант протезирования ее на имеющейся в продаже элементной базе. Потенциометр дроссельной заслонки - наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность. Код детали по ЕТКА 050 133 028С для АКПП и 050 133 028F для МКПП. Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком. Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно. Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой совокупность многих, напыленных на керамической подложке резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах отклонения дросселя (т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу. 1. Нижняя часть моновпрыска 2.Ось дроссельной заслонки 3.4. Рычаг с ламелями 5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса 7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха, и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблиц
Александр 8-903-034-08-90
 

Оффлайн dok1974

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 167
  • зачОООтка: +5/-0
  • Откуда: Александров
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #4 : Июнь 21, 2012, 06:54:23 pm »
Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышенный расход топлива. Лечение - замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на новый или игра в рулетку - замена на б./У, стараться найти от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за исключением машин с АКПП - на них только от машин с АКПП, на МКПП с АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема. Дырки по воздуху - негерметичность вакуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышенный ХХ, повышенный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы. Наиболее частая причина подсоса воздуха - прорыв резинометаллической прокладки под узлом моновпрыска. Номер детали по ЕТКА 050 129 761F. 1. Впускной коллектор 2. Прокладка моновпрыска Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаются обороты - прокладка дырявая и подлежит замене. Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух. Лечение - замена. Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр. 1.Корпус фильтра 2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3 3. Переключатель забора воздуха 4. Трубка от термоклапана 5. Трубка к впускному коллектору 6. Фильтр. При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы. Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха 1. Корпус форсунки 2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха (чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси. 3.Защитный кожух 4.Уплотнительное кольцо 5.Форсунка (сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом) 6. Верхняя часть моновпрыска 8. Разъем от форсунки 7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар). С ним может быть связано следующее: Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар. Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар. Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется. ECU и его проблемы Схема ECU MonoJetronic Выход из строя каскада управления ХХ Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая белиберда, ошибки от датчиков (которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике делать так: "Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic "Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..." (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается. Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек вследствие "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки, не прогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п. Итак, что следует сделать. 1.Завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления. *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. 5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие. AlexVAG А ещё немножко по моновпрыску есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE. Диагностика: На диагностическом разъеме (находится ниже руля и чуть левее) два контакта перемкнуть, два средних в верхнем ряду. И включить зажигание. Но не заводить! Загорится Чек, и сразу потухнет. Дальше будет "одна вспышка" пауза короткая, и "две" вспышки сразу. Т.е. будет число "12". Если показало 12, 12, 12 значит, система вошла в режим диагностики. Дальше, после 12, 12, 12 будет длинная пауза, и если есть ошибки, то будут ошибки..., допустим чек моргнул 4 раза, первая цифра ошибки будет "4_" потом пауза и еще 5 раз, значит 45. Каждая ошибка повторяется по три раза. Как снова будет 12, 12, 12 значит, все ошибки прочитал и пошел по кругу. Коды ошибок посмотри здесь http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i23.php Если бензин не поступает - смотри все, что связано с бензонасосом, лучше начать с самого простого — есть ли бензин:)), не забит ли фильтр. Далее - идёт ли питание на бензонасос, открываешь капот, в правом верхнем углу есть разъем по проводам определишь, одна часть разъема идет из салона, а от второй части провода идут в чехле под машину к топливному баку, возьми разъем идущий из салона и проверь, идет ли питание, тестером или лампочкой, только делать лучше вдвоем т.к. питание должно быть при повернутом замке зажигания, если питания нет, ищи проблему в цепи управления, если питание есть смотри работу бензонасоса, в районе водительской двери ближе к пассажирской двери под днищем находится топливный фильтр, ослабь хомут на шланге идущего от бензобака и сними с фильтра, потом надо что бы кто нибудь повернул замок зажигания, а другой посмотрел пойдет бензин или нет, если бензин не пошёл значит где то обрыв провода или плохой контакт, а еще хуже писец бензонасосу, но в любом случае придется снимать бак и смотреть т.к. смотрового лючка в днище НЕТ!!!! Еще может быть причина в бензине, если ты перед заправкой периодически не добавлял жидкость для удаления влаги из бака. У меня такое было, только на другой машине, топливный фильтр весь был забит льдом. Ну и сейчас, когда машина долго постоит на морозе, тоже заводится неохотно, но схватывает, в момент завода поднажимаю педаль газа, бывает что чуть ли не до конца и заводится. Готовлюсь сразу отжать педаль вручную или ногой обратно ее вернуть, а то обороты бешеные сразу, морозы такие, что педали с трудом ходят. Как я победил дергающийся на ХХ двигатель. Были такие симптомы - повышенная вибрация, ручку КПП просто колбасило, повышенный расход. Были осмотрены вакуумные магистрали на предмет подсоса, заменены свечи+провода, сделана диагностика системы зажигания, промыт впрыск - безрезультатно. Как оказалось, виновата была трубка, которая соединяет воздухозаборник, впускной коллектор и патрубок картерных газов. Трубка оказалась очень сильно забита, особенно в тонкой части - там, где впускной коллектор. Заглушил впускные отверстия, на патрубок выпуска картерных газов надел шланг и О.К! Как добраться до регулятора ХХ, где он стоит и что надо открутить, чтобы его снять. Можно ли его заменить на регулятор ХХ от отечественного авто? Стоит он в основной части модуля впрыска. Подходит от ВАЗ-2110. Открутить надо кастрюлю (не знаю, как по-научному) и крышку модуля впрыска. Основная часть модуля держится на двух длинных шпильках. С прокладкой осторожно - у меня сломалась, когда снимал. Начал дергаться на холостых (это еще терпимо) и при езде (а вот это недопустимо). Короче, давишь газ, а он делает так: вруууум, тык, врум, тык, врууум и т.п. Лечение: сначала промыл впрыск и поменял свечи. Кстати, совет - после промывки инжектора советую обязательно менять свечи. Промывка и замена свечей абсолютно никак не сказались на состоянии больного. Путём логических размышлений пришел к выводу, что виноваты: либо тройник картерных газов, либо провода. Тройник снял, посмотрел - практически чистый, тонкая трубка не забита. На всякий случай заглушил отверстия на моник и воздухозаборник. Эффект - ноль. И, наконец, поменял высоковольтные провода. Ура, заработало! Хотя старые провода внешне выглядели вполне пристойно и не были закостенелыми и т.п. Однако видимо, для выпрыска состояние высоковольтных проводов критично. Когда двигатель холодный - нормально разгоняется, когда прогревается - при разгоне начинает движок работать с перебоями. Вычитал здесь, что это бывает от забитого тройника, к которому идет шланг картерных газов. Внимание, вопрос: 1. Где он находится? Я нашел похожий сверху на клапанной крышке, но что-то меня сомнения гложут, что такой здоровой тройник может забиться. 2. Если несложно, какую-нибудь картинку с его изображением скинуть. Недавно промывал впрыск, менял топливный фильтр, свечи. Однако заметного результата не было. Трясёт, похоже, из-за тройника, а где находится? Он находится практически сверху бензонасоса в районе заднего левого колеса такой круглый. Ты его сразу узнаешь я его сегодня видел, когда бак чистил. Можешь выкрутить запаску и подлезь сзади через задний мост. Тут пишут про тройник с картерными газами, при чем тут бак и бензонасос? Тройник этот находится сверху двигателя ближе к салону, он вкручен сверху в двигатель. Снять с тройника три шланга разной толщины и выкрутить сам тройник обычным гаечным ключом (не помню на сколько). Потом уже станет видно, засорились ли отверстия, идущие к этим трем шлангам. Их можно аккуратно прочистить иголкой или чем-то еще, но осторожно, чтоб не раздолбать отверстия (они разного диаметра) больше положенного. Двигатель троит+черный дым с выхлопа! пробовал менять свечи, провода! Короче не знаю, как эта деталь научно называется, моновпрыск или карбюратор, в общем, от датчика слева к нему прикреплённого отходят две трубки тонких, одна из них слетела, загорелся датчик двигателя, затроило и задымило. Кое-как воткнул я трубку на место, а это я скажу не очень легко сделать, прогазовал, минут десять ещё аппарат подёргался и всё пришло в норму. Если интерестно- выложу вторую часть!!!!!
Александр 8-903-034-08-90
 

Оффлайн dok1974

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 167
  • зачОООтка: +5/-0
  • Откуда: Александров
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #5 : Июнь 21, 2012, 06:56:35 pm »
Световые приборы Предыстория: Все знают, что света от головных фар наших автомобилей, мягко говоря, не хватает. Вот и решил разобраться с данным вопросом. Воплощение: Первым делом снял фары с автомобиля, осмотрел лампы, отражатели и восстановил регуляторы поворота и наклона блок-фары, они безбожно закисли. После чего занялся самой электрикой, первый тест провёл на участке АКБ-Центральный блок предохранителей, там обнаружилось падение напряжения в 1.2 v, вылечилось откручиванием гайки на вводе в блок предохранителей, очистку контактов и сборку в обратном порядке, падение осталось 0.1v, но это уже сам провод. Затем проверил цепь АКБ-Ближний свет фар и АКБ-Дальний свет фар, там ситуация была более интересная. До ближнего света падение оказалось 4.3 v , до дальнего света 2.6 v. Думаю, такое падение напряжения связано с самой контактной группой в подрулевом переключателе (износилась, окислились контакты) и самом включателе освещения. описание способа переделки включения головного света предложенного в http://chevy-clan.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=5. Но есть одно НО! в схеме, приведенной на этой ссылке допущена неточность, а именно, - необходимо изменить направление включения диодов шунтирующих обмотки реле, иначе, - сгоревшие штатные предохранители на ближний/дальний свет в лучшем случае и замена этих диодов и выключателей головного света в худшем вам обеспечена. Кстати продаются колодки для реле с уже установленными диодами, для них на схеме надо поменять местами контакты 85 и 86. Кроме того, отрегулировал фары по указанной там методике. Очень доволен. Теперь при желании можно и ксенон поставить, ранее это было сделать сложно по двум причинам: во-первых, на наших машинах при включении дальнего света гаснет ближний (теперь на дальнем горят оба), а для ксенона частое включение-выключение губительно; во-вторых, пусковой ток немецкого ксенона 15-20А, а китайского до 35А и штатная проводка не была рассчитана на такой ток. И еще: интенсивность излучения ксеноновой лампы очень велика и пластмассовый отражатель, если он пыльный или мутный (от времени) может просто расплавиться, поэтому ксенон рекомендуют ставить в фары с металлическим отражателем. Кроме того, сама ксеноновая лампа, во время работы, остается холодной и не нагревает стекло фары (если оно изнутри чистое) и поэтому зимой на фарах намерзает грязный снег-лед, так что поставить омыватели фар будет не лишним. Перестали включаться фары ближнего света и не фиксируется дальний включается только, пока держишь на себя рычаг переключателя поворотов. Предохранители все в норме! Полетела контактная группа:- У меня было так, включаю замок зажигания ( при этом панель приборов никак не отриагировала), кручу стартер и он главное крутится и никакой реакции и начинаешь понимать что это пипец, из былой практики на наших машинах я знал, что если стартер крутится, то надо начинать смотреть свечи и т.д, а здесь я понимаю что что-то не так, ладно добрые люди подсказали что надо менять контактную группу, но когда я узнал что цена вопроса 4-5 тыш руб и в наличие их нет и только их ожидают, а еще за установку столько же то ........ ....... .......... ..........мать. Тогда я пригласил простого электрика, чтобы он смог прозвонить, вскрыли нижнюю часть рулевой колонки, открыли крышку контактной группы, прозвонили контакты, один контакт не дышал, мы подсоединили через тумблер к основному проводу и вывели его на панель, теперь вставлю ключ в замок зажигания кручу , но пока тумблер не включишь - не заведешь, чем тебе не противоугонка, да глушу машинку тоже через тумблер, так с замка зажигания не глохнет, вот, может кому пригодится такая информация, а главное цена вопроса В подрулевом переключателе стоят термореле, которые часто не работают. (Не в коем случае нельзя ставить более мощные лампы, а то кирдык) Лечится все это заменой подрул. переключателя. А потом, что бы не мучить очень слабую проводку, нужно поставить доп. реле и запитать на прямую через предохранитель от АКБ, проводами сечением 2-3 мм. Обязательно перед морозами снимайте ЖК-панель с аудисистемы. ЖК-дисплей выдерживает температуру до -10 град, а потом — ему кирдык. Как самостоятельно выставить углы зажигания, есть ли метки? Метки есть, выставлять по принципу Жигулей. Если, при замене ремня снимался ролик-натяжитель, нужно обязательно вставить выступ крепления ролика в фиксирующий паз на блоке - иначе возникает ощущение, что натяжителя не хватает. Ремень болтается. Печка работает только на больших оборотах. Почисти контакты реле печки или поставь реле от ВАЗа. Страшный совет всем шевиводам Исходя из печального опыта, хочу сказать, что шевролеты очень склонны к возгораниям.. Это печально, но это факт. Такую тенденцию вызывает следующее: 1. Большое количество постоянно включенных потребителей (фары, эл сидения, многие цепи блока упр двигателем и АВС) 2. малое кол-во предохранителей (то есть вместо например, 4-х по 7.5А на ближн лев, ближн прав, дальн лев, дальн правый, стоит один 20А на все фары... отсюда больше вероятность, что при замыкании вдали от предохранителя, он не перегорит, а начнет гореть провод) 3 безобразная прокладка жгутов (например, провод стартера идет около выпускного коллектора, а толстенный моторный жгут между мотором и щитом). 4. качество стартеров и генераторов (при мне, через несколько минут после установки, загорелось втягивающие реле на новом стартере). Стартер и генератор постоянно связаны с АКБ толстыми проводами, и являются потенциально опасными, в случае КЗ, устройствами. Качество их должно быть отличным 5. качество ремонта (например, прижатый корпусом МКПП к двигателю и перебитый моторный жгут - обычное дело. Или установка 6 доп фар в параллель к штатным, без реле и предохранителей) 6. качество эксплуатации (недавно привезли полностью сгоревший блейзер, с заклинившим мотором. Судя по всему, его долго пытались завести стартером, пока стартер или его проводка не загорелась...) 7. переходники клемм АКБ (их делает, кто попало и как попало, плохие клеммы - возможность КЗ, взрыва АКБ, пожара). Если вы почувствовали запах гари, заметили дым, немедленно глушите мотор, любой ценой сбрасывайте клеммы с АКБ, и только потом тушите, или разбирайтесь в чем дело. Данная ситуация лечилась следующим образом: 1) для интсталяции были прикуплены: Стандартные релюшки- 2шт. Контактные колодки с обжатыми штекерами, проводкой по 20 см и диодами (чтоб исключить дребезг контактов) - 2шт. Набор штекеров папа-мама под обжимку - 10 шт. Дополнительный диод, нужен такой, чтоб подходил по напруге и току ампер 15. Предохранители в корпусе 16А — 2шт. 2) затем в жгуте, который идёт в переднюю, часть автомобиля к фарам, недалеко от блока предохранителей, были найдены эти 2 заветные провода, они оказались зелёного цвета. 3) благополучно рассечены и на концы обжаты штекера (обращаю особое внимание - на провод с которого подаётся напруга обжимать мамку, на провод который идёт дальше папку- это для того, чтоб при демонтаже или ещё чего, оставленный случайно провод под напругой не коротнул на массу.) 4) после чего от блока предохранителей был взят уверенный "+" через предохранители на каждый свет (ближний/дальний), подключены к управляемым контактам реле, провода от переключателя подцепил на управляющие обмотки релюшек и поставил диод между управляющими проводами ближнего и дальнего света, ток должен идти от дальнего света к ближнему через диод, это позволило при включении дальнего света оставлять включенным ближний свет, а при включении ближнего отключать дальний, т. к диод запирается. После чего по книжке отрегулировал свет фар. Суть данной процедуры сводится к следующему: на ровной площадке со стеной в тёмное время суток подъезжаете к стене в плотную ~ на 15-20 см, мелом рисуете по центрам свечения фар вертикальные линии и горизонтальную, после чего отъезжаете на расстояние 7.5 метров от этой стены перпендикулярно самой стене, т.е. пряменько от ней и двинули, на стене должно получиться чего-то похожее на "Н". После чего видите, как светят ваши фары, а они должны светить так - пучки ближнего света должны располагаться на 5 см ниже горизонтальной черты и правее каждой вертикальной направляющей на те-же 5 см. Дальний свет должен быть на перекрестии
Александр 8-903-034-08-90
 

Оффлайн dok1974

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 167
  • зачОООтка: +5/-0
  • Откуда: Александров
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #6 : Июнь 21, 2012, 06:58:39 pm »
 Ловите вторую часть!!!!!Итак,...
 ГБЦ ДЭУ-Эсперо
 Помпа (25 зубов) Опель C20NE
 Прокладка ГБЦ Опель C20NE
 Гидрокомпенсаторы Опель C20NE
 Маслосъемные колпачки Опель C20NE
 Все датчики системы охлаждения Опель C20NE
 Коромысла Опель C20NE
 Термостат Опель C20NE
 Датчик ХХ Опель C16NZ,С18NZ,ВАЗ-2112 (со старым грибком) ШНива без переделок,ДЭУ Нексия
 Датчик ПДЗ Опель C16NZ,С18NZ ВАЗ инжектор 8-клапанный
 Направляющие передних суппортов Волга,Газель
 Прокладка клапанной крышки Опель C20NE
 Поркладка масляного поддона Опель C20NE
 Прокладка выпускного коллектора Опель C20NE
 Прокладка приемной трубы Опель C20NE
 Сальник распредвала Опель C20NE
 Сальник коленвала передний Опель C20NE
 Сальник коленвала задний Опель C20NE
 Стартер,бендикс,шестеренки Опель Зафира
 Щеточный узел стартера GM 1202958 Опель Зафира
 Регулятор давления топлива (мембрана) Опель C16NZ,С18NZ НИВА с моновпрыском
 Поршни Опель C20NE
 Поршневые кольца Опель C20NE
 Коренные вкладыши Опель C20NE
 Шатунные вкладыши Опель C20NE
 Масляный фильтр Опель,ДЭУ
 Все прокладки моновпрыска Опель C16NZ,С18NZ
 Кислородный датчик (лямбда-зонд) Универсальный,ВАЗ
 Антискрипные пластины рессор Волга
 Стремянки и болты стремянок Волга
 Топливный насос Газель БОШ
 Накладки диска сцепления ГАЗ-24 (маленькие от 402 мотора)
 Глушитель ГАЗ-2401 старого образца
 Передние тормозные колодки Ниссан Террано-II
 Накладки задних тормозных колодок Волга. Клёпка без доработки
 Щетки стеклоочистителя ВАЗ-2110
 Реле поворотов ВАЗ-2110 (3 контакта)
 Дверные клопы Калина
 Втягивающее реле стартера ВАЗ 01-07 Болгария (от болгарского стартера)
 Ремкомплект насоса ГУР (сальники) Универсальный,Рено,Вольво,Ауди
 Задние амортизаторы Газель (задние) с небольшими переделками)
 Пороги Москвич-2141 (минимальная доработка)
 Генератор НИВА (инжекторная), ДЭУ Нексия
 Ролик-натяжитель ремня ГРМ Опель С20NE
 Передние ступичные подшипники Наружные Коуо КМ 12649/10
 Внутренние - ВПЗ или ГПЗ № 6-7206А (Россия)
 либо Коуо LM 67010 или 670048
 Главный цилиндр сцепления ВАЗ,классика (минимальная доработка)
 Рабочий цилиндр сцепления Волга,с удлиннением штока на 6-8 мм
 Высоковольтные провода Опель Вектра А, Тесла Т288В,Тесла Т269В
 Опорный подшипник первичного вала МКПП Опель С20NE (на двигателе)
 Датчик давления масла (на стрелку) ВАЗ-2106 (с небольшой погрешностью)
 Манжета рулевого редуктора на сошку КАМАЗ евро тнвд 32*45-7
 Сальник полуоси на 2,2 1997 года (6 шпилек) от передней ступицы а/м "Газель"
 Подушки двигателя (только 1998 год вып.) Нива
 Радиатор охлаждения ВАЗ-21213 Нива инж. (вколхозить)
 Датчик положения коленвала Опель Омега А 88-94 год. Нужно только поменять разъём
 Масляный насос в сборе Опель Омега В двиг.X20SE
 Шланги тормозные передние Нива с изготовлением переходника с резьбы 1,25 на 1
 Крестовины кардана Federal Modul 433

 Сошка рулевая TRW 190122

 Верхняя шаровая опора TRW 10395

 Нижняя шаровая опора TRW 10390

 Рулевой наконечник короткий TRW ES2072L

 Рулевой наконечник длинный TRW ES2249R

 Фильтр Масляный GM 94632619
 Фильтр Масляный Mann W712/22
 Фильтр Масляный (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)
 Кароче,просите в магазине от 2-х литровой Омеги-его все продавцы в наличии имеют.

 Таблицу по воздушным фильтрам убрал-ни один не подходит по человечьи!!
 Крестовины Precision 354

 Термостат GM 93225280 (102град Цельсия)

 Диодный мост Генератора неоригинал REC-991A
 Диодный мост Генератора оригинал 1989658 1 6H21K

 Ремень ГРМ (149 зубьев, ширина 20 мм, длина прим. 1270мм)
 Ремень ГРМ Power Grip 40707x20mm
 Ремень ГРМ Green Stripe GS 40707x20
 Ремень ГРМ Good Year 50503
 Ремень ГРМ GM 90469582

 Ремень генератора Good Year 5pk1260 96144327

 Колодки передние ОРИГНАЛ AC Delco 93236571
 Колодки передние (Nissan Terranо II номер (англ.) РК2213 и куча аналогов в Экзисте)

 Колодки задние ОРИГИНАЛ AC Delco 93260021
 Колодки задние Bosch 2257920

 Если читать тему дальше,найдёте интересные ссылки на колхоз. А также краткое описание установки аналогов

 Теперь комментарии....

 Кстати насчет что от чего подходит головка стоит 27000 оригинал а можно от деу эсперо подходит и полностью идентична только стоит 2500

 помпа на ШБ2,2 подходит от Опель Омега А с движком C 20 NE выпуска с 1992г.и выше как родная. На шестерне должно быть 25 зубов, глушитель от волги с крайслеровским движком, наверно всем иэвесто что движочек у елабуги 2.2 это чисто опелёвский C20NЕ хороший, надёжный двигатель! Значит что могу сказать по двиглу:
 - гидрокомпенсаторы (8 шт.) аналогичны C20NЕ - гарантия 100%;
 - прокладка ГБЦ - смело берите C20NE не пугайтесь если дырочки немного не совпадают всё будет ОК В в магазине ШЕВИ.РУ вам предложат такуюже но дороже и качеством хуже, а дырочки совсем совпадать небудут;
 - маслосъёмные колпачки -100% C20NE садятся как родные;
 - карамысла - 100% C20NE ;
 - все датчики связанные с охлождением C20NE, единственно что нужно будет сделать с термостато это подрезать примерно на 2 мм. "шпильку" чтобы он встал на место правда момент открытия у него повыше но это мелочи вентилятор срабатывает как надо;
 - датчик холостого хода - по всем параметрам С16NE или C18NE;
 - датчик положения дросельной заслонки - по всем параметрам С16NE или C18NE;
 - ВСЕ прокладочки, колечки для моновпрыска и сам инжектор - С16NE или C18NE (вектра - А);
 Немножечко о тормозах: наверное все сталкивались с тем что направляющие частенько закисают недавая тормозам полноценно тормозить (это может приводить к киданию руля при торможени), приходится их высверливать дрелью например. Если у вас это вдруг произошло смело сверлите, направляющие подходят от волги как родные стоят они по 14 или 7 рублей в магазине Русь!
 Ну пойдём дальше:
 - прокладка масляного поддона - 100% C20NE не пугайтесь если там небудет в дырочках колечек как на старой прокладке устанавливайте без них, течь ничего не будет если всё правильно затянуть;
 - прокладка клапанной кришки - 100% C20NE;
 - прокладка выпускного колектора - 100% C20NE;
 - прокладка для штанов - 100% C20NE;
 - сальник распредвала - 100% C20NE;
 - сальник коленвала (передний) - 100% C20NE;
 Отдельная песьня про стартёр: БЕНЬДИКС ОКАЗАЛСЯ КАК И СТАРТЁР ОТ ОПЕЛЯ ЗАФИРА один в один и всего в 600 руб. в место 7.500руб. причём межпланетарные шестерёнки тоже подходят!
 Цены конечно разные бывают но у нас есть теперь из чего выбирать.
 А ещё немножко по моновпрыску есть нём такая штука как МЕМБРАНА,РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE стоит она 960 руб. а вам могут впарить всю верхнюю часть моновпрыска за 6500 руб. разница на лицо

 Предыдущий владелец Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга, который мне достался, был тот еще «вася», проездил года три на машине, заливал бензин и масло, и больше ничего не делал. Поэтому список того, что успел сделать за год владения Блейзером довольно обширный.
 Прокладка выпускного коллектора и прокладка приемной трубы подобраны по каталогу к OPEL Omega 2.0 с моновпрыском. Подошла идеально, езжу год без проблем.
 Диодный мост и щетки генератора (не оригинал – корейские) менял все вместе при замене моста. Практика показывает, что щетки после замены моста часто выходят из строя.
 Рвал ремень ГРМ на ходу, при небольшой скорости – заменил - и проблем не было. Клапана – не загнуло. Но ремень найти проблематично (149 зубов х 20мм). Оригинал снят с производства, а европейские производители не выпускают.
 Менял сальники, подшипники и запорные кольца полуосей. Вся фигня в том, что сальник не поставить, не сняв подшипник и запорное кольцо, а подшипник садится на полуось «на горячую». Снял – назад не поставить. На задний мост вообще нужно серьезно обратить внимание. Требует заливки масла для «дифференциалов повышенного трения». Уровень должен быть до заливного отверстия. При заливке задний мост нужно поддомкратить. И следить за плотным затыканием заливного отверстия. Пробочка там довольно смешная. Попадание пыли и посторонней жидкости – смерть главной паре. Также необходимо следить за трубкой вентиляции по тем же причинам.
 Была всем известная болячка с передними дворниками. До тех пор, пока не пропаял твердосплавным припоем контакты на плате командоаппарата. В этом месте нагрев чувствуется «на ощупь». Обычный ПОС-60 отпаивался при повышении температуры летом и пайка трескается, что видно при увеличении .
 Заменил нижние шаровые опоры на неоригинал в chevy.ru – 625 рублей/шт., пробег 12 000 км пока нормально.
 Менял рессоры – комплектом по причине поломки двух листов в правой рессоре - поймал колодец ливневки, при загруженной машине. Половину подкоренного листа потерял по дороге. Заметил поломку, когда доехал до места - рессора перегнулась через ось заднего моста. «Жопа» провисла на одну сторону. Вообще живучесть этой машины мне нравится, наверное это качества устаревшей конструкции.
 Многое по подвеске (почти все) подходит от америкоса, многое по мотору от Опеля 2.0 или Деу Эсперо. Видел Омегу 1994 года с таким мотором внешне он очень похож на наш 2.2. Кастрюля моновпрыска, расположение датчиков и др. Все остальное - жидкости и другие расходники довольно просто и не вызывает затруднений. Серьезно помогают в поиске и заказе запчастей прайсы на chevy.ru и intermesh.net в них указаны коды производителей.
 Сейчас подходит время замены задних колодок и срочно нужно менять глушитель с выпускной трубой, так как скоро техосмотр. Будем работать дальше.
 Ниже привожу список того, что пришлось поменять в автомобиле за год, а также чего нарыл в Интернете и других местах, творчески переосмыслил и добавил от себя. Предлагаю здесь обмениваться опытом, информацией и советами по ЕБлейзерам 2.2, т.к. другие сайтики полумертвые, а здесь более-менее жизнь кипит.

 Наименование Производитель Код Производителя

 Сошка рулевая TRW 190122

 Верхняя шаровая опора TRW 10395

 Нижняя шаровая опора TRW 10390

 Рулевой наконечник короткий TRW ES2072L

 Рулевой наконечник длинный TRW ES2249R

 Фильтр Масляный GM 94632619
 Фильтр Масляный Mann W712/22
 Фильтр Масляный (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)

 Фильтр Воздушный GM 25098463
 Фильтр Воздушный Mann C2982
 Фильтр Воздушный AC Delco A1163C
 Фильтр Воздушный FRAM CA7421
 Фильтр Воздушный BALDWIN PA2257
 Фильтр Воздушный PUROLATOR A24731
 Фильтр Воздушный WIX 46117

 Фильтр топливный GM 25121307
 Фильтр топливный ACDelco 25121307

 Свечи зажигания NGK BPR5ES-11
 Свечи зажигания ACDelco 93230927

 Крестовины Precision 354

 Термостат GM 93225280 (102град Цельсия)

 Диодный мост Генератора неоригинал REC-991A
 Диодный мост Генератора оригинал 1989658 1 6H21K

 Ремень ГРМ (149 зубьев, ширина 20 мм, длина прим. 1270мм)
 Ремень ГРМ Power Grip 40707x20mm
 Ремень ГРМ Green Stripe GS 40707x20
 Ремень ГРМ Good Year 50503
 Ремень ГРМ GM 90469582

 Ремень генератора Good Year 5pk1260 96144327

 Колодки передние ОРИГНАЛ AC Delco 93236571
 Колодки передние (Nissan Terana II ,без пружинок)

 Колодки задние ОРИГИНАЛ AC Delco 93260021
 Колодки задние Bosch 2257920
 Колодки задние Bendix 473 11 5/32 X 2 3/4
 (Внутренний диаметр тормозного барабана 28 см)
Александр 8-903-034-08-90
 

Оффлайн Слава 43

Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #7 : Июнь 21, 2012, 07:06:26 pm »
 ;D ;D
Всё это какой-то учёный заяц с нашего же Форума стащил.... ;D ;D
Движение-это жизнь.
 

Оффлайн погранец

  • Капитан Клана.
  • ***
  • Сообщений: 1 312
  • зачОООтка: +23/-0
  • Откуда: г. Королёв Московская область
Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #8 : Июнь 21, 2012, 09:39:56 pm »
Цитировать
Всё это какой-то учёный заяц с нашего же Форума стащил.... 
Однозначно. Читал и думал - дежавю , а на второй части всё стало понятно.
ШБЕ-2,2 98 г.р.- дальнемагистральный универсал повышенной проходимости.
 

Оффлайн verner

Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
« Ответ #9 : Июнь 21, 2012, 09:44:52 pm »
  • ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБАНЕН !!!
  • Я может быть и старый волк, но к стоматологу ходил вовремя
     

    Оффлайн Аnti

    • Люфт
    • Сообщений: 3
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #10 : Июль 20, 2012, 10:37:45 pm »
    Подскажите, если кто знает, где можно приобрести передные боковые стёкла на блейзер 1998 года????? Сам с Карелии (Петрозаводск), у нас нигде не найти :( :( :( вот такая проблема :-\
     

    Оффлайн Слава 43

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #11 : Июль 20, 2012, 10:42:31 pm »
    Подскажите, если кто знает, где можно приобрести передные боковые стёкла на блейзер 1998 года????? Сам с Карелии (Петрозаводск), у нас нигде не найти :( :( :( вот такая проблема :-\
    8-903-530-07-25. Вячеслав.
    Разбор в Ивантеевке,МО.
    Движение-это жизнь.
     

    Оффлайн Аnti

    • Люфт
    • Сообщений: 3
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #12 : Июль 20, 2012, 11:53:27 pm »
    Вячеслав, а вы сами этим занимаетесь или это номер разборки? И если что в какое время с вами лучше связаться?
     

    Оффлайн Слава 43

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #13 : Июль 20, 2012, 11:59:37 pm »
    Это номер разборки.
    Хозяин - тёзка... :) :)
    Движение-это жизнь.
     

    Оффлайн Артём43

    • Подполковник Клана
    • ****
    • Сообщений: 6 046
    • Поблагодарили: 40 раз(а)
    • зачОООтка: +108/-19
    • Откуда: Котлоград,Кировская область
    • Пожиратель дорог
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #14 : Июль 21, 2012, 12:11:27 am »
    У Славы 43 наоборот-СБОРКА :)
    Мицу Аутлендер 2,0L 4х4 2021 г.р. есть.
    Тахо 840 5,3L 4х4 2005 г.р. калининградец был.
    Тахо 840 5,3L 4х4 2000 г.р. чистоган янки был.
    БЛЕЙЗЕР 4,3L 4х4 96г.р. чистоган янки-был(((
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
     

    Оффлайн MaxEdit

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #15 : Июль 21, 2012, 01:46:03 am »
     ;D ;D
    Всё это какой-то учёный заяц с нашего же Форума стащил.... ;D ;D
    тему то надеюсь неудолят, всетаки вроде какаята совокупность инфы - которая в поисковике неплохо вылазиет))
    Елабуга 98, 2.2 черный ®Drive2.Ru©MaxEdit
     

    Оффлайн ИгорьUBS55

    • Сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 77
    • зачОООтка: +3/-0
    • Откуда: г.Москва, Домодедовская
    • любимые
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #16 : Ноябрь 17, 2012, 02:32:27 am »
    Помогите с диагнозом :(
     последнее время машина при разгоне на средних оборотах 1500 2500 об/мин дергается и как будто троит как жигуль задрипоный, пока в пол не нажмеш пидальку не поедет на холдную провалы на холостых но не глохнет, и потрясывает двс аж в салоне ощущается как прогреется еще хуже становится, обороты 600, через каждые 3 секунды провал почти глохнет.
    что с ним произошло не пойму! сеточка на насосе новая 500км не прошла  фильтр от силы 2000км пробежал!
    Зарание блогадарю! Прислушаюсь к любому совету!
    Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
    Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
     

    Оффлайн GrimmX

    • Лейтенант Клана
    • **
    • Сообщений: 416
    • зачОООтка: +12/-0
    • Откуда: Краснодар
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #17 : Февраль 23, 2013, 10:19:56 pm »
    Помогите с диагнозом :(
     последнее время машина при разгоне на средних оборотах 1500 2500 об/мин дергается и как будто троит как жигуль задрипоный, пока в пол не нажмеш пидальку не поедет на холдную провалы на холостых но не глохнет, и потрясывает двс аж в салоне ощущается как прогреется еще хуже становится, обороты 600, через каждые 3 секунды провал почти глохнет.
    что с ним произошло не пойму! сеточка на насосе новая 500км не прошла  фильтр от силы 2000км пробежал!
    Зарание блогадарю! Прислушаюсь к любому совету!

    Для начала насос топливный проверь (уверен на 99%, греется, а соответственно и глючит), тут на сетку грешить не надо... Затем смени свечи и посмотри пробои в свечных проводах (на 75% уверен), чтобы пробой узнать попробуй попшикать из домашнего распылителя (аля мистер-мускул) на провода ежели синее свечение или дуги есть, то вот оно!!!
    З.Ы. Если не поможет пиши дальше симптомы...
    Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
    Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
    Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
    Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
     

    Оффлайн Efim00001

    • Подшипник
    • Сообщений: 5
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #18 : Сентябрь 30, 2013, 09:30:26 pm »
    можно поменять движок блеизере 2.2 на 3х литровыи
     

    Оффлайн Efim00001

    • Подшипник
    • Сообщений: 5
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #19 : Сентябрь 30, 2013, 09:35:48 pm »
    подскажите
     

    Оффлайн dimon69

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #20 : Сентябрь 30, 2013, 10:06:08 pm »
    Эх, маладеж :) вспоминаю себя пять лет назад, планов громадье, то-се... потом отпустило :) Без обид :)
    Не так страшен 2.2 как его малюют. 92бЗбЗ8155
     

    Оффлайн Васим

    • Глушитель
    • Сообщений: 11
    • зачОООтка: +0/-0
    • Откуда: Бугульма
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #21 : Ноябрь 18, 2013, 06:19:19 pm »
    Доброго времени суток! Парни,подскажите онлай магазин где можно заказать диодный мост на генератор,ЕБ 2.2,снял его и там надпись bosch industria brasileira 9190087026 e14v3.Или альтернативу на него,желательно с фото,а то смотрю по названиям,и нихрена не понимаю. А визуально узнаю он это или не он.Может у кого из Вас есть,куплю.
    Всем спасибо,все свободны!
     

    sheva

    • Гость
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #22 : Ноябрь 18, 2013, 11:27:57 pm »
    Доброго времени суток! Парни,подскажите онлай магазин где можно заказать диодный мост на генератор,ЕБ 2.2,снял его и там надпись bosch industria brasileira 9190087026 e14v3.Или альтернативу на него,желательно с фото,а то смотрю по названиям,и нихрена не понимаю. А визуально узнаю он это или не он.Может у кого из Вас есть,куплю.
    В Экзисте он был в наличии.
     

    Оффлайн slozhnii

    • Люфт
    • Сообщений: 3
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #23 : Март 10, 2015, 04:42:08 pm »
    Если кто заказывал в эксисте и менял гидрокомпенсаторы, то просьба, укажмте пожалуйста код товара. Заранее благодарен. :)
     

    Оффлайн slozhnii

    • Люфт
    • Сообщений: 3
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #24 : Март 10, 2015, 04:45:00 pm »
    Да и что то не попалось манула по этой же проблеме. Наверняка есть, Но.....
     

    Оффлайн dimon69

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #25 : Март 10, 2015, 05:30:20 pm »
    Если кто заказывал в эксисте и менял гидрокомпенсаторы, то просьба, укажмте пожалуйста код товара. Заранее благодарен. :)

    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40945.msg807915#msg807915
    Не так страшен 2.2 как его малюют. 92бЗбЗ8155
     

    Оффлайн 555Владимир

    • Сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 74
    • зачОООтка: +3/-0
    • Откуда: Санкт-Петербург
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #26 : Июнь 28, 2015, 09:33:49 pm »
    ползаю по форуму ищу по передний подвеске. 2.2 Не могу найти данных по сайлент блокам верхних рычагов с болтами развала и нижние сайлент блоки. (для заказа).
    Хочу перебрать всю подвеску /перед. Также данных по углу развала. Есть что у кого? ;) МЕРСИ.
    Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
    Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
    Уаз 469.
     

    Оффлайн Анубис

    • Майор Клана
    • ****
    • Сообщений: 2 657
    • Поблагодарили: 10 раз(а)
    • зачОООтка: +17/-0
    • Откуда: респ.Коми г. Усинск
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #27 : Июнь 29, 2015, 09:17:02 am »
    Брал всё у Марата ;) Стукнись к нему ;)
    Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
     

    Оффлайн dimon69

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #28 : Июнь 29, 2015, 09:30:23 am »
    Я же давал ссылку где есть все номера :) Сохрани её в закладки или распечатай на бумаге
    Не так страшен 2.2 как его малюют. 92бЗбЗ8155
     

    Оффлайн 555Владимир

    • Сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 74
    • зачОООтка: +3/-0
    • Откуда: Санкт-Петербург
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #29 : Июнь 29, 2015, 03:01:30 pm »
     ::) Может где то и давали но я не нашел  ;) 
    « Последнее редактирование: Июнь 29, 2015, 03:32:29 pm от 555Владимир »
    Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
    Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
    Уаз 469.
     

    Оффлайн 555Владимир

    • Сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 74
    • зачОООтка: +3/-0
    • Откуда: Санкт-Петербург
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #30 : Июнь 29, 2015, 03:52:23 pm »
    ползаю по форуму ищу по передний подвеске. 2.2 Не могу найти данных по сайлент блокам верхних рычагов с болтами развала и нижние сайлент блоки. (для заказа).
    Хочу перебрать всю подвеску /перед. Также данных по углу развала. 

    Так как? НЕУЖЕЛИ мне нет возможности заказать данные детали?
    Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
    Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
    Уаз 469.
     

    Оффлайн Марат

    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #31 : Июнь 29, 2015, 03:54:24 pm »
  • ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБАНЕН !!!
  • от 4.3 полный привод бери - там все одинаковое
    Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга
    Сабурбан 97 г. small block
     

    Оффлайн dimon69

    Не так страшен 2.2 как его малюют. 92бЗбЗ8155
     

    Оффлайн 555Владимир

    • Сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 74
    • зачОООтка: +3/-0
    • Откуда: Санкт-Петербург
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #33 : Июнь 29, 2015, 06:03:11 pm »
     ;) Благодарю вас ;) наконец нашел... Теперь болты развала найду и все. (пока) потом кузов салон ... ВСЕ поперло меня ;D
    Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
    Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
    Уаз 469.
     

    Оффлайн Серж_55

    • Сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 56
    • зачОООтка: +1/-0
    • Откуда: Сибирь, Омск
    • Non progredi est regredi
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #34 : Июнь 30, 2015, 08:30:29 am »
    Кого заинтересует, вот еще аналоги ремней ГРМ для 2.2:

    CHEVROLET (GENERAL MOTORS): 90469582
    BOSCH (Бош) Артикул: F 000 KR9 272
    CONTITECH (Контитеч) Артикул: CT960
    DAYCO Артикул: 149STP8M200H
    GATES (Гейтс) Артикул:  40707X20HNBR
    GOODYEAR Артикул: 149S8M200HNBR

    ШБ-94, круглый, америкос, 4,3
     

    Оффлайн юрий22

    • Подшипник
    • Сообщений: 5
    • зачОООтка: +0/-0
    Re: Альтернатива для Блейзер 2.2(часть первая)
    « Ответ #35 : Октябрь 17, 2016, 06:04:48 pm »
    Я новичок,и  на  форуме  тоже --владею" Е" Блейзером 2.2  1998 год --или  он  мной  владеет!))но  машиной  доволен !!!!Подскажите --зима  на  носу !и  не хочется  на Холодную  его  запускать т.к  ездить  часто  нужно ---кто  знает  или  делал  подскажите!? или  где  на  какой  странице -- почитать  -я найду! -поставить Электро  Подогрев двигателя ,какой  лучше  -и  куда  там проще  и легче  смонтировать --поставить --машина  для  рукастых --работы не  боюсь,всем кто  подскажет --  буду  признателен за  помощь