Начитавшись тем, как смазать рулевой вал, чтобы победить стуки, беспокоящие меня уже два года, решил я заняться этим процессом. Ну подумал так - поможет, так хорошо. А не поможет - буду заказывать упомянутого "Баргесяна".
Вот ссылки на американские форумы:
http://www.gm-trucks.com/resources/how-to/2009/01/22/lubing-your-intermediate-steering-shaft-for-1999-to-2004-trucks/http://www.gmtruckclub.com/forum/showthread.php/18106-Intermediate-Steering-Shaft-Lube-Procedurehttp://gmcowners.com/gmc-forum/showthread.php?t=16293На одном форуме даже американец писал, что вся процедура у него занимает менее часа, и он проводит ее ожидая жену у супермаркета.
Воодушевившись таким раскладом, я решил, что мы не хуже америкосов, а времени на майских праздниках хоть отбавляй.
Естественно, никакого ремкомплекта для рулевого вала я не нашел, а и не очень-то и хотелось. Настораживало лишь отсутствие инструмента для блокировки руля. Но на тахе 2006 года блокировка руля все еще есть и срабатывает при вытаскивании ключа зажигания. Смазку я решил купить обычную, консистентную Liqui Moly для ШРУС. GM-овская тоже консистентная, и по цвету очень похожа.
Теперь рассказываю подробно, как и что. Фоток не делал, т.к. было не до этого.
Американцу, который кидал понты, что проделывает сию процедуру за час, я хочу поглядеть в глаза и сказать "Фак ю щит" или "иди ты на йух". Три с лишним часа!
Первая засада в Тахо - это электрическая педаль газа. О, боже - она сделана из пластика. Она полностью мешается рулевому валу (у меня версия без регулировки педального узла), поэтому взяв две головки на 10, снимаем педаль с постамента. Здесь очень пригодится гибкое соединени головки и ключа. У меня его не было, поэтому повозиться пришлось основательно.
После снятия педали, не отсоединяя разъём (не доверяю я GM-овским разъёмам) откручиваем постамент педали газа от перегородки - три винта на 13.
Зафиксировал я колеса прямо, заблокировал руль. На форумах и в инструкциях, что мне встречались, говорится о том, что после снятия рулевого вала, нельзя крутить баранку - сойдет с ума датчик положения руля, отвечающий за систему стабилизации. К слову, чуть-чуть крутануть баранку мне потом пришлось, но в рамках люфта, на пол-децла градуса. Но это потом.
Из-под руля откручиваем соединение рулевого вала. Там болт на 13 с гайкой на 15. Очень неудобно, но терпимо. После откручивания, убеждаемся, что руль заблокирован - и давим на крестовину в сторону передних колес. Шкив выходит из паза и вал складывается. К слову, уже на этом этапе видно отсутствие смазки на нем.
Теперь лезем под капот. Там нужно открутить болт на валу между свечами и вакуумником или гидробустером тормозов. Там достаточно странная конструкция - снаружи она кажется болтом с гайкой, а на деле выходит болт с каким-то хитрым стопором. Крутить ключем на 15 надо именно болт. Здесь выливаем первую дозу WD-шки.
Вынув болт, приступаем к самому сложному у меня процессу - надо достать вал из паза, который за 180 тысяч километров закис и пригорел. Здесь вторая доза WD-ки спасает ситуацию. Теперь немного о том, как тянуть: не надо пытаться тянуть вал вверх, в сторону руля. Надо схватиться чуть выше соединения, чуть выше выкрученного болта и трясти вал на себя-вниз, прикладывая усилие в сторону руля. Делать это удобно только левой рукой, мне пришлось лечь на двигатель. После такого дружеского рукопожатия, вал выходит из паза.
Перемещаемся в салон и вытаскиваем вал из-под руля. Тут тоже надо тянуть под определенным углом, но в итоге вал оказывается в руках.
Длинных щипцов, как в инструкции, у меня не было. Я взял пинцет, зажал его пассатижами и вытащил стопорную скобу изнутри вала. Там внутри были остатки какой-то белой смазки, очень напоминающей ту, которой смазывают пластиковые шестеренки в сервоприводах. Сколько ее там было? Грамм 5-10. Кстати, стука или биения вала я не почувствовал. Но, честно, особо диагностировать его желания не было.
Из тюбика я щедро забил смазки внутрь вала. Проталкивая отверткой, раздвигая и сдвигая его, я израсходовал больше половины этого тюбика и уже весь был в смазке. Дальше самое интересное - как смазать пазы без закручивающейся пробки, которая идет в ремкомплекте? Вал - как велосипедный насос: его складываешь - смазка выходит наружу через отверстие, откуда заправлялся. Я попробовал смастерить разные пробки, но безрезультатно. Тогда я вспомнил, что материалом 21-го века по-праву считается скотч. Хорошим, армированным скотчем я обмотал заправочное отверстие и со второго раза моя затея удалась: при сдавливании смазка пролезла не сзади, а спереди. Правда, давление там создается такое, что после третьего качка армированный скотч лопнул. Решив, что лучших результатов мне не добиться, я еще добавил туда внутрь смазки, вытер остатки и пошел ставить вал, производя действия в обратной последовательности.
Установив его, я вспомнил, что забыл вернуть на место скобу. Опять пришлось снимать вал и ставить скобу, забив ее внутрь отверткой, чуть ниже отверстия для болта.
Сначала собираем соединение под капотом и затягиваем болт от души. По-хорошему, в салоне все должно легко вернуться на свои места. Но у меня вал чуть повернулся относительно руля. Вот тут и пришлось аккуратненько разблокировать руль и повернуть его на пол-миллиметра. Кстати, крутится он неприлично легко.
В общем, дальше затягиваем болт с гайкой, ставим постамент педали газа, саму педаль газа - и все.
Тестовый круг по району показал, что стуков нету.
Для мероприятия были куплены:
смазка Ликви Моли - 146 рублей за тюбик
ключ на 15 - 30 рублей
скотч армированный - всегда вожу с собой.
с ног до головы в масле, руки поцарапаны, но это все мелочи по сравнению с тем, что я больше не слышу стук в руле при повороте колес. Стуке, который никто не смог диагностировать, ради которого предыдущий хозяин поменял редуктор, я поменял практически всю переднюю подвеску.
Вот такие дела, ребятки!
