Замена разъема стакана бензонасоса (отчет) Blazer Elabuga 4.3 V6 4WD 1998

[Andrenalin]

Эх, давненько я не писал отчетов об апгрэйдах своей топливной системы. Постараюсь наверстать упущенные буквы. 
Для тех кто уже успел поменять дохлые насосы на правильные (Walbro и их клоны), выдающие давление свыше 4 бар и имеющие производительность более 200л/ч, актуальным становится энергопотребление этих монстров. Напрямую ток не измерял, но внутреннее сопротивление у нового насоса примерно в 1.5 раза больше (9.5Ом против 6 Ом), чем у старенького VDO, выдававшего с трудом 3.5 бара на рампе. Само-собой, наши чахлые разъемы не имеют существенного запаса ни по предельному току контактов, ни, соответственно, по мощности турбины насоса. Сомневающиеся могут переходить к первым слайдам (Original_inner_damaged, Original_outter_damaged).
За 10 минут работы на холостом ходу внешняя часть разъема «стакана» нагревалась примерно до 50С! Были опасения, что сами контакты нагревались свыше 100С, особенно при длительной работе насоса. Что и подтвердилось после первой полной разборки разъема: температура была настолько высока, что пластмасса вокруг «+» контакта оплавилась. Расплавленная пластмасса центральной части вертикальной секции разъема стекала вниз к нижней части (бОльшая часть оплавленной пластмассы была удалено в ходе предыдущих попыток восстановительных работ).
Кроме того, и сам «+» контакт где-то в середине центральной секции перегорел (наверное, на перегибе) и при сборке разъема не обеспечивал сквозную проводимость «+» контакта питания насоса через разъем. Сначала подумал, что виноват внешний штекер «косы» насоса, но замена его помогла ровно на одну поездку.
Конструктивно, разъем состоит из 3-х частей (см.фото Original_jack_whole.jpg):
- штекер «косы» (самый верхний, черный);
- центральная/проходная часть (средняя бежевая), зафиксированная на крышке стакана;
- нижняя часть (черная) под крышкой стакана.
Разборка разъема сводится к извлечению его нижней части из центральной, а затем, центральной – из отверстия крышки стакана
Для первой операции необходимо вытащить 2 пластиковых фиксатора (красные и бежевый) из пазов нижней части (см .фото 01_Original_inner1, 01_Original_inner2)

[Andrenalin]

Далее, вытаскиваем вниз нижнюю часть вместе с проводами из паза средней части. Среднюю часть вытаскиваем вверх, отщелкнув фиксатор внутри стакана.
В результате, видим в крышке стакана отверстие весьма сложной геометрической формы (см. фото Pump_Conteiner_Cap). Становится ясно, что найти разъем с такой же формой, но с большой токовой нагрузкой не представляется возможным. (((
На помощь приходит неугомонная инженерная мысль!))) Были в СССР промышленные разъемы, способные нести повышенную токовую нагрузку http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?5../conn.htm
И, оказывается, они еще производятся и появляются в свободной продаже
Замеряем диаметр посадочного отверстия средней части разъема. Получается в районе 23-25мм (смотря по какому уровню – профиль «дна» по краям ступенчатый). Ищем подходящий по диаметру разъем на 4 контакта. Проблема в том, что не во всех диаметрах есть 4-х контактные модификации. Но есть прекрасный вариант: http://www.trimmer.ru/index.php?target=61&nom=24013
Надеюсь, что ТТХ говорят сами за себя:
Ток на контакт ,
( для контакта диаметром 2 мм ) рабочий : 18 Aмпер
Ток на контакт ,
( для контакта диаметром 3 мм ) рабочий : 32 Aмпер
Ток суммарный на соединитель - рабочий 80 A
Диаметр под резьбу – 22мм. Бингоу!!!)))
В качестве кабельной части выбираем угловой хвостовик, т.к. места над крышкой стакана не так много (См. фото2PMT22_Both.jpg)
Покупаем, примеряем…(см фото 2PMT22_measure.jpg)
Вроде оно. Выпиливаем внутреннюю часть посадочного отверстия оригинального разъема на крышке стакана. Я сделал элементарно: взял сверло по дереву диаметром 10мм, зажал его в дрели и действовал боковой поверхностью сверла как фрезой. Затем доработал полукруглым напильником. К сожалению, фото нет, но смысл в том, чтобы подогнать внешний диаметр блочной части к диаметру «исправляемого» отверстия.
Припаиваем необходимые провода к блочной части, используя более толстые провода для «силовых» контактов (см. фото Block_Part_wires.jpg). Не забываем продеть провода сквозь хвостовики разъема(!).
Блочную часть оставляем изнутри, т.к. высота пространства над крышкой стакана (до дна кузова под сиденьями) не позволяет смонтировать «привальную плоскость» снаружи. Этим объясняется и то, что гайку фиксатора разъема на кабельной части, утапливаемую внутрь посадочного отверстия придется немного доработать надфилем, слегка убрав ребра (см. фото 2PMT22_cable_cutted.jpg)

[Andrenalin]

Паяем провода к кабельной части и собираем ее. Рекомендую предварительно потренироваться в сборке/разборке обеих частей разъема. Конструкция и сборка нетривиальна (несколько деталей с левой резьбой и замками), но весьма надежна и функциональна.
Соединяем обе подготовленные части разъема по разные стороны крышки стакана. Блочную часть крепить не стал – лишние винты M3 добавят только хлипкости и проблем с герметичностью. Просто держим руками блочную часть, установив ее замок в нужной ориентации (чтобы изгиб кабельной части выходил в нужном направлении – к порогу водительской двери) и закручиваем внешнюю обойму кабельной части с резьбой, заглубляя ее наполовину в верхнюю часть оригинального посадочного отверстия.
Установленный новый разъем на фото Ready_inner.jpg и Ready_outter.jpg. Общий внешний вид представлен на фото Ready_comon.jpg
При пайке проводов к контактам не замыкаем их между собой и не путаем местами. Фраза «Если не взорвется – будет работать» здесь актуальна как никогда

[дмитрич]

Отличный отчёт.+ автору. У меня такая же машина взял на заметку.