Немного предистории:
Купив пепелац 3 года назад, при первой замене масла в мосту обнаружил, что его просто там нет, поездив примерно год, начал появляться вой при нагрузке ...
Сначала были заменены подшипники самого дифференциала, обоймы и ролики старых подшипников были в раковинах (сказались ржавчина при долгой стоянке машины перед продажей и отсутствие масла в мосту).
После этого, шум стал гораздо меньше, но со временем шум всё равно начал увеличиваться, всякие присадки типа (ХАДО и пр.) не помогали...
Было принято решение сменить подшипники ступиц, т.к. сальники бежали и ощущался люфт, замена подшипников и сальников решила проблему течи масла через привода и люфт, шум остался прежним, естественно было принято решение заменить подшипники хвостовика, хотя люфта и заеданий при повороте хвостовика не наблюдалось, вот на прошлой неделе подошла эта пора, когда: место, свободное время, погода и наличие запчастей (спасибо Марату!) чудесным образом соединилось ...
Ну начнём по порядку ...
Для того, чтоб снять хвостовик были проведены следующие манипуляции:
1) отсоединён кардан.
2) после чего на ручнике с такой-то матерью, удлиннённой головкой и воротком удлиннёным трубой, отвёнута гайка крепления выходного флянца хвостовика.
3) слито масло из моста.
4) демонтирован дифф. ( тут не забываем, что крышки подшипников, обоймы, регулировочные кольца подшипников и С- образные шайбы менять местами не допустимо, для этого каждую сторону складываем в отдельную "кассу", чтоб не путаться при сборке)
5) лёгким движением медной кувалдочки флянец соскочил с хвостовика (был зачем-то посажен на герметик)
После того, как хвостовик оказался в руках, осмотр не выявил проблем с внутренним подшипником, а вот первоначальный осмотр обоймы предположил трещину обоймы, ну об этом написано дальше.
Для выбивания обойм была использована шпилька от ГАЗ24, проточенная с торца на наждаке, чтоб убрать фаску. Обоймы выбиваются не сложно, в корпусе, слева и справа были обнаружены канавки в отливе корпуса, оголяющие обойму подшипников внутреннего и наружного подшипников.
Для начала, был выбит наружный подшипник, вместе с ним аккуратно выбился сальник хвостовика, дефектовка выявила, что подшипник абсолютно в порядке, но уже китайской фирмы TIKMEN, как и внутренний подшипник, сальник тоже в порядке ...
После выбивания обоймы внутреннего подшипника и тчательной дефектовке (первоначальный осмотр подозревал его трещину) выявил, на зеркале рабочей поверхности две металлические сопли, очень похожие на сварочные брызги или металлические занозы, в последствии выяснилось откуда они взялись.
Данные металлические стружки появляются при запрессовывании методом забивания через проставку внутренней обоймы подшипника, когда обойма почти встала на место она утапливается в корпус на ещё на 1 мм, до полной посадки на место, в этот момент проставкой и скалывается кусок фаски с корпуса, такую-же занозу я поймал в палец при тчательной финальной протирке корпуса моста изнутри от масла и продуктов износа, так-же в пространстве между подшипниками хвостовика были найдены осколки родного магнита который клеится на крышку заднего моста, вместо него я использовал магнит из HDD компа, который собственным магнитным усилием прекрасно держится снаружи крышки и внутри крышки всякой металлической стружкой образовывает намагниченную 8, что показала эта разборка моста...
Наружный подшипник, хоть был ещё хорош, но всё равно заменён, т.к. прожимать новую распорную втулку и создавать преднатяг подшипников при сборке,
настоятельно рекомендуется на новых подшипниках ...
Внутрення обойма с роликами, внутреннего подшипника, запрессовывается очень плотно и во избежании повреждения регулировочной шайбы, было принято решение надпилить обойму болгаркой, после чего, удар по зубилу установленному в пропил, решил проблему, обойма треснула и легко снялась, после снятия грязи с вала хвостовика, был установлен новый подшипник, старая обойма использовалась, как оправка, для запрессовки нового подшипника на хвостовик, она не позволяла перкоситься на валу новому подшипнику и решила проблему с замятием сепаратора роликов ...
После установки внутреннего подшипника на место, установлена новая распорная втулка и хвостовик вставлен на место в корпус моста, наружный подшипник, одевается тоже с небольшим натягом, для этого деревянням бруском подходящей длинны, хвостовик был подпёрт от стабилизатора поперчной кстойчивости и аккуратно через трубу внешний подшипник был запорессован на хвостовик.
Затем, настала очередь сальника у которого рабочая кромка была обильно смазана литолом, а внешняя мазнута герметиком.
Флянец хвостовика обаботан мелкозернистой наждачкой, чтоб убрать ржа, грязь и заусенницы, сальник немного осажен глубже, чтоб не попасть в выработку на флянце...
После установки флянца на шлицы, нажаулена гайка на столько это возможно, гайку рекомендую смазать, дабы не создавать лишнего трения при затяжке ...
После чего, установлен обратно в мост дифференциал и закреплён на своём месте, чтоб затянуть хвостовик, я использовал монтажку подходящего диаметра вставленную вместо пальца сателлитов и упёртую в верхнюю часть корпуса моста ...
После начался секс, для подборки крепкой трещётки, из 3х комплектов руских трещёток для головок с небольшими доработками была собрана одна добрая трещётка ...
Одетая на неё труба показала, что поворачивать гайку можно только по 1 щелчку трещётки, больше не было места, для воротка, (машина стояла на земле на домкратах) ...
Так, по маленьку, начинаем зажимать гайку, постоянно контролируя процесс затяжки врещением хвостовика, прожимать распорную втулку подшипников нужно до состояния, когда усилие на проворачивание хвостовика будет в пределах 1.5-2 кг/м, почему говорю нужно зажимать постепенно:
ослабление гайки хвостовика НЕДОПУСТИМО!!!Если перетяните, нужно разбирать снова и менять распорную втулку на новую и снова производить затяжку хвостовика ...
После затяжки хвостовика убеждаемся, что всё вращается туговато, но без заеданий (после поездки на 3-5 км, всё станет вращаться как положено) вставляем полуоси, фиксируем их С-образными шайбами и ставим на место палец сателлитов, устаналиваем крышку заднего моста, в моём случае на герметик (за 800руб. жаба задавила покупать прокладку) и заливаем масло, я себе выбрал CASTROL SAF-XJ 75W140 вошло как в букваре 2,7 литра.
Прикручиваем кардан, 2 скобки крепленя чашек крестовины и накидной ключь на 11 для затяжки 4х болтов, опускаем машину с домкратов, собираем ключи, моем руки, после чего производим пробную поездку, прислушиваясь к шумам ...
Пробная поездка показала полное отсутсвие шума с заднего моста (камень с души упал, 2 года ездил с "бюль бюль аглы" на заднем мосту) и наслаждаемся ездой на автомобиле !!!
Финишь!
