Автор Тема: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо  (Прочитано 54743 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #15 : Июля 24, 2015, 10:36:45 pm »
Фототчет: Изготовление тормозных трубок на задние тормоза Шевроле Тахо 5,7 л 1996 г.в.


   Однажды во время очередной поездки на огород я почувствовал, как стала проваливаться педаль тормоза. Через некоторое время на приборной панели загорелась лампочка (!) – «проверить тормоза». Остановив машину и осмотрев колеса увидел, что левое заднее колесо разительно отличается от остальных – оно мокрое, а на тормозном барабане висит капля грязно желтой жидкости. Стало ясно – потек тормозной цилиндр. Благо на Тахыче тормозная система имеет два независимых контура, ведущих к передним и задним тормозам. Поэтому оставшись без задних тормозов, я смог осторожно доехать до стоянки на передних. Конечно, остановить машину стало заметно труднее, и торможение приходилось начинать гораздо раньше.
   Ремкомплектов тормозного цилиндра, как мне удалось выяснить, на эти машины не выпускают. Менять надо весь тормозной цилиндр.  Но он стоит недорого и в Тритон-Авто я купил сразу два цилиндра по 480 руб., решив поменять их сразу на двух колесах.
   Замена тормозного цилиндра – дело нехитрое, поэтому фотки делать не стал. Там нужно открутить два крепящих болта и тормозную трубку и все. Но, как всегда, все было бы просто, если бы машине не было двадцать лет.)) Откручивая тормозную трубку я ее сломал. Ржавчина опять дала о себе знать. Так возникла новая проблема – замена тормозной трубки. Пошарив в интернете я нигде не нашел готовой тормозной трубки на свое авто. Так что пришлось изготовить ее самому. Вот этот процесс я и предлагаю вам посмотреть.

   Итак, отломав тормозную трубку, первое, что нужно сделать – все-таки выкрутить ее штуцера – они нам пригодятся. Ведь тут дюймовая резьба и найти подходящий штуцер может стать новой проблемой. Поэтому мы используем старые штуцера. Их нужно очистить от ржавчины и выбить или высверлить из них остатки старой трубки. Фото ниже:


     Процесс изготовления трубок будет связан с развальцовкой их концов. Развальцовка – это процесс расширения конца трубки. Для того, чтобы сделать развальцовку нужно купить специальный набор инструментов, который продается в автомагазинах и прямо так и называется «Набор для развальцовки трубок». Я нашел такой набор за 2400 руб. – и это самое дорогое вложение в этом процессе. Но это нужная вещь, поскольку с помощью этого набора можно изготовить трубки разных размеров – а кто знает, что может потребоваться в процессе доведения машины до ума? Может когда-нибудь придется менять еще и топливные трубки… Короче – нужный наборчик. Вот его фото:



    О том, как пользоваться этим набором, вам лучше посмотреть видео. Набираем в  Ютубе «развальцовка трубок» и смотрим. Там все делают развальцовку с помощью похожих наборов.
   Еще нам потребуется естественно и  сама тормозная трубка.  Поэтому, находясь в автомагазине в поисках набора для развальцовки, не забываем купить и тормозную трубку. Я взял обычную трубку для отечественных авто за 171 руб.. она смотана в небольшой маток и длина ее около двух метров – вполне достаточно для изготовления трубок на оба колеса.
   Используя старую трубку в качестве образца, отмеряем по ней нужную длину новой трубки и с помощью обрезателя  из набора отрезаем заготовку. В моем наборе обрезатель трубок действует по принципу закручивания крышек банок. Отрез получается очень легко и ровно.



   Отрезав трубку нужной длины, приступаем к развальцовке ее концов. Развальцовка бывает двух видов: одинарная – это когда из трубки получается дудка, и двойная – это когда получается пузырек на конце трубки. В нашем случае нужно сделать двойную развальцовку. Очень важно, чтобы «пузырек» получился строго по центру трубки, никуда не съехав. Тогда штуцер будет прижимать трубку по всей окружности, и трубка не будет протекать в месте соединения. Для этого нужно очень ровно и прочно зажать трубку в зажиме. У меня получить нужный результат удалось только с третьего раза. В итоге должно получиться так, как на фото:



   Итак, один конец трубки мы развальцевали, приступаем ко второму концу. И тут нужно не забыть НАДЕТЬ НА ТРУБКУ ОБА ШТУЦЕРА! Иначе их потом не наденешь, и придется отрезать один конец и переделывать. Развальцевав второй   конец, получаем новую тормозную трубку.
 
 

   Теперь нужно установить трубку на место. При этом трубку нужно будет изогнуть так, чтобы она зацепилась за специально предусмотренные места крепления – зацепы.  Тут придется повозиться. Но трубка довольно легко гнется, и подогнать ее под нужную форму не очень сложно. У меня в конечном итоге получилась такая «загогулина»:

 

  Как я уже говорил, я сделал сразу две трубки. В итоге получилось так:

 

   Итак, мы установили новые трубки, Теперь осталось прокачать тормоза и все. С учетом того, что я установил новые тормозные цилиндры, в которых штуцер для прокачки хорошо еще крутится )), прокачку тормозов сделал самостоятельно без особых проблем. О том, как ее делать – есть много видео. Смотрите, процесс везде одинаков.
  Желаю удачи!




« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 05:54:07 pm от ТимЧенИр »

Оффлайн fulka (Вадим)

  • Патриот
  • Майор Клана
  • ***
  • Сообщений: 3056
  • зачОООтка: +122/-0
  • Откуда: Владимирская обл.
  • Додж Рэм 1500
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #16 : Июля 24, 2015, 11:19:12 pm »
 :afro:
Старость, это когда ты не можешь помыть ноги в раковине (Ю. Никулин)

Оффлайн argos

  • Ст.сержант Клана
  • *
  • Сообщений: 131
  • зачОООтка: +0/-0
  • Откуда: Московская область
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #17 : Октября 23, 2015, 04:48:53 pm »
Хорошие отчёты. :afro:

Возможно, имеет смысл добавить пару нюансов (на усмотрение топикстартера, разумеется):
1. При замене шестерни трамблёра лунка на шестерне должна совпадать с меткой на корпусе трамблёра. Если установить шестерню наоборот, то получим сдвиг на 180 градусов, двигатель не заведётся.
2. После выставления ВМТ 1 цилиндра и подгонки вала привода маслонасоса можно поставить на место трамблёр со снятым бегунком и выставить положение его корпуса по положению края шторки и датчика положения распредвала, как показано на третьем фото вот здесь: http://www.gmtruckcentral.com/articles/distributor.html
При этом, скорее всего, крышка трамблёра будет стоять со сдвигом, а не строго перпендикулярно оси двигателя. Но вот ошибки 1345 в этом случае, вероятнее всего не будет, Cam Retard получается в районе 5 градусов, потом донастраивается до 0+/-2, как описано выше.

Оффлайн jashma

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 27
  • зачОООтка: +1/-0
  • Откуда: москва зао мосрентген
  • Chevrolet Tahoe 5.7L 1996
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #18 : Июля 26, 2016, 10:05:05 am »
Для снятия правой крышки при регулировке клапанов не нужно ничего пилить и вдавливать. Снимается ремень вспомогательных агрегатов, откручивается 2 болта на 14 крепления станины кондиционера и она свободно сдвигается по направляющим шпилькам, позволяя спокойно снять крышку. Для удобства можно открутить 4 болта кондея и сдвинуть его в сторону освободив станину. Занимает это 5минут. Проверено на практике.

Оффлайн Vook6620

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 188
  • зачОООтка: +4/-0
  • Откуда: Россия, г. Самара, Кировский район
  • Blazer LT 97
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #19 : Сентября 27, 2016, 02:01:41 pm »
Фототчет: Изготовление тормозных трубок на задние тормоза Шевроле Тахо 5,7 л 1996 г.в.


   
Трубка - диаметр ??????  5 или 6 мм.

Оффлайн Юрий138

  • Люфт
  • Сообщений: 2
  • зачОООтка: +0/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #20 : Февраля 01, 2017, 07:28:20 am »
Фотоотчет по замене датчика давления масла на Тахо 1996 5,7л

    Замена датчика - это довольна простая операция, но если знаешь, где он находится. Я перерыл весь интернет, чтобы увидеть и понять, где он расположен и не нашел. Фоток нет даже на американских сайтах. Поэтому решил выложить этот фотоотчет.
    Предпосылкой для замены послужили проблемы с заводкой машины. Началось все с ремонта в Шеви-плюсе, в ходе которого поменяли прокладки крышек клапанов. После ремонта машина простояла еще около месяца без завода и когда я пришел ее забирать, она завелась только с помощью очистителя карбюратора, который впрыснули за дроссельную заслонку прямо во впускной коллектор. Мастерам из Шеви-плюса ничего, кроме предложения замены бензонасоса в голову ничего не пришло. Поняв бессмысленность спора, я забрал Тахыча и поехал домой..
     
     Проблема оказалась комплексной. Порывшись в руководстве и посмотрев несколько роликов в нете, установил, что одной из проблем был как-раз недействующий (плохо  работающий) датчик давления масла. Фишка в том, что его опрашивает ЭБУ при включении зажигания, и сигнал с него является одним из определяющих для нормального старта.
     Проверить работу датчика можно, если при работающем движке, вытащить из блока реле под капотом - реле бензонасоса. Двигатель должен продолжить работу, а если заглохнет, то датчик давления масла - накрылся. Этот способ прописан в руководстве и я убедился потом, что это действительно так: при работающем датчике движок работает и без реле бензонасоса. В моем же случае, как только я вытащил реле - двигатель заглох.

    Итак приступаем к замене датчика.
     1. Датчик расположен в таком месте, что никак не виден, откуда ни глянь. Его можно только нащупать рукой, если пошарить у задней стенки капота под трамблером (распределителем зажигания). Чтобы его снять существует специальный съемник. Я нашел датчика давления масла только в наборе съемников за 2200 руб, но... увы, он не подошел - оказался слишком коротким по сравнению с датчиком. Попробовал открутить датчик другим съемником большего размера, подложив прокладку. Дело было при минус 10... В итоге съемник соскользнул и я вообще сломал датчик. Его пластмассовый корпус оказался очень хрупким...
     Короче, чтобы не повторять ошибок рекомендую более простой и надежный способ, который не потребует дополнительных вложений, кроме покупки самого датчика (мне обошелся в 2250 руб.). Единственный минус - для этого нам потребуется снять трамблер, но зато мы получаем открытое место, удобное для замены датчика. Сняв трамблер, я выкрутил датчик с помощью разводного ключа, без всяких съемников.. Смотрите фото:


    Для того, чтобы понять какой съемник должен быть, посмотрите еще одну фотку:

   
    После замены датчика, необходимо будет правильно установить обратно трамблер: бегунок должен быть точно в том же положении (указывать точно на то же место), в котором был до вытаскивания трамблера. Если с установкой трамблера возникли проблемы: движок перестал заводиться, загорелся chek engine p1345 - значит нужно выставить правильно зажигание. Этому посвящен следующий фотоотчет.
     
   P.S. После установки датчика, я провел проверку его работы описанным выше способом. Вытащил реле - двигатель продолжал работать. Все в порядке!

добрый день.
подскажи номер датчика не могу найти

Оффлайн kilimanjaro

  • Полковник Клана
  • ****
  • Сообщений: 8701
  • зачОООтка: +122/-3
  • Откуда: Тегусигальпа
  • Авто: Chevy K2500 1999
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #21 : Февраля 01, 2017, 08:00:33 am »
добрый день.
подскажи номер датчика не могу найти
На какой автомобиль? Год?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 08:02:34 am от kilimanjaro »
Kona Hoss matic 2008
RollerBlade
One Way Premio 10 skate hard
Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

Оффлайн Юрий138

  • Люфт
  • Сообщений: 2
  • зачОООтка: +0/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #22 : Февраля 01, 2017, 08:30:32 am »
Шевроле тахо 1997 г.в.

Оффлайн kilimanjaro

  • Полковник Клана
  • ****
  • Сообщений: 8701
  • зачОООтка: +122/-3
  • Откуда: Тегусигальпа
  • Авто: Chevy K2500 1999
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #23 : Февраля 01, 2017, 12:15:11 pm »
Шевроле тахо 1997 г.в.
Датчики давления масла есть трёхконтактные и одноконтактные, причем по каталогам елкаста, амазона, chevypartsprime.com, рокавто смотрел, бьются, как и те и другие - подходящие на 1997 год. Надо посмотреть на количество проводов на фишке.
Одноконтактный   GM 12562571, ACDelco D1819A (только на индикацию)
Трёхконтактный ACDelco 19244500 GM Original Equipment Engine Oil Pressure Sensor (индикация + коммутация бензонасоса.) Если давления масла ноль, бензонасос не заработает.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 12:20:08 pm от kilimanjaro »
Kona Hoss matic 2008
RollerBlade
One Way Premio 10 skate hard
Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #24 : Мая 16, 2017, 05:47:16 pm »
Не заводится - проблема давления топлива. Фотоотчет по замене регулятора давления топлива на Тахо 96 г. 5,7 л.

  Заканчивая восстанавливать Тахыча после аварии, столкнулся с последней проблемой - не заводится, хотя есть и бензин и искра и стартер крутит! Интуитивно понял, что надо проверить давление топлива. Подключив манометр, увидел, как после поворота ключа зажигания стрелка поднималась до 4 атмосфер вслед за жужжанием бензонасоса, но тут же начинала падать, как только бензонасос прекращал предварительную накачку. Стало понятно, что движок не запускается потому, что давление в форсунках маленькое и бензин просто не разбрызгивается в цилиндрах.
   По идее давление бензина  должен удерживать регулятор давления топлива, поэтому было решено заменить его. По своей сути регулятор давления топлива - это просто клапан, который с заданным усилием прижимается пружиной, создавая нужное для впрыска топлива давление. Как только давление превышает норму - пружина сжимается и клапан открывается, отводя бензин во вторичный трубопровод, ведущий обратно в бензобак. Порывшись на Ютубе, нашел несколько роликов, где при аналогичных симптомах меняли целиком паук-распределитель топлива. Американцы не заморачиваются заменой только регулятора.)) Но в наших условиях цена паука – в два-три раза больше, чем у них и стоит подумать менять ли его, или заменить только регулятор давления. Дело в том, что конструктивно этот регулятор установлен не где-то в удобном месте на топливной магистрали, а прямо на пауке.  Добраться до него достаточно непростое дело, но если машина не едет – куда деваться!?
  Скажу сразу, что я не пожалел, что регулятор расположен прямо на пауке потому, что сняв паук, я прочистил все форсунки от нагара и движок прямо «задышал». По чистоте выхлопа было видно, что теперь бензин сгорает практически полностью. Но всё по-порядку..
   Итак, приступаем к замене.
   Паук и регулятор расположены во впускном коллекторе. Поэтому нужно, сначала снять его крышку – это и есть самое хлопотное занятие. Сначала надо освободить подходы, чтобы по периметру крышки ничего не мешало снятию. И если посмотрите ролики в Ютубе, то увидите, что все снимают разные агрегаты: кому-то мешает даже компрессор кондиционера. Я же могу сказать, что компрессор не помешал, достаточно освободить периметр буквально, чтобы свободная щелка оставалась и крышку можно будет снять, покрутив ее немного.
На следующем фото показано не все, что пришлось откручивать, но принцип понять можно.
 

При снятии будет казаться что крышку что-то держит в центре – это железная рамка зажима инжектора. Он вдавливается при установке в отверстие в крышке – не пугаемся и тянем вверх. Лучше отверточкой поддеть снизу и поднять аккуратно. Крышка сползет. Не сомневайтесь.
  Итак, сняв крышку входного коллектора, несколько секунд «наслаждаемся»  увиденной под ней картиной гари и копоти. Вот, что вы примерно увидите:
 

 Продолжаем процесс..
  Крышку входного коллектора можно кстати и почистить. Неплохо с этим справится очистиитель карбюратора. Только одного баллончика едва хватает..
   Но вернемся к двигателю. Перед нами, раскидав свои ноги по углам, стоит паук-инжектор. Здесь важный момент!! - Запоминаем, как установлены его ноги – форсунки, чтобы правильно их обратно вставить, при сборке.
 

 Теперь вынимаем форсунки из отверстий и, поддев отверткой, вытаскиваем корпус инжектора из кронштейна. Вот наш красавчик:



Форсунки сильно загрязнены, поэтому пользуясь случаем, очищаем их от нагара, мешающего разбрызгивать бензин. Для это используем канцелярский нож и все тот-же очиститель карбюратора.



Однако наша цель – замена регулятора. Снимаем пальцами фиксирующую скобу и вот, он у нас в руках. Смотрите сколько там мусора!!! Было понятно, что в моем случае, регулятор просто протекал из-за своей ржавости. Это подтверждалось и остатками сырого бензина во впускном коллекторе.



Старый регулятор выбрасываем, или оставляем на память, а полости инжектора хорошенько промываем очистителем, удаляя всю грязь.
   Устанавливаем новый регулятор на корпус инжектора. Это сделать довольно непросто – нужно как-то прижать регулятор и в этот момент нацепить скобу. Я просто прижал его корпусом к стене и надел скобу освободившейся рукой. Получилось так:



 Теперь устанавливаем инжектор обратно в кронштейн впускного коллектора. Кстати этот кронштейн у меня болтался. Так что я его прикрутил покрепче через шайбу.



 Все. Теперь осталось установить обратно крышку входного коллектора и все снятые датчики и трос заслонки обратно, присоединить разъёмы. У меня крышка до конца не прилегала, так что пришлось затягивать ее болтами, чтобы поставить на место. При этом было слышно, как корпус кронштейна инжектора втискивается в отверстие крышки. Думаю, что так и должно было быть, ведь при снятии мы ее тоже стягивали отверткой с усилием.
  После сборки движок запустился с полоборота и, как уже говорил выше, стал работать гораздо лучше. Манометр показал поначалу пять атмосфер. Что было не нормально. Так как норма – 3,7-4,1 атмосферы (по руководству). Однако после нескольких перезапусков двигателя все пришло в норму. При преднакачке давление – 4 атмосферы, при работающем движке – около пяти.

  Удачного ремонта!

« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 05:58:28 pm от ТимЧенИр »

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #25 : Мая 24, 2017, 06:15:33 pm »
Фотоотчет: Избавляемся от быстросъёмов и устраняем течь масла. Переделываем Тахо под Россию.

Этот фотоотчет один из серии, в которой хочу показать некоторые переделки, которые облегчат жизнь владельцу американского авто в России.
   Начну с того, что покажу, как можно отделаться от необходимости поиска и заказа американских шлангов, которые имеют свойство со временем протекать.
   В данном случае пришлось переделать шланги маслопровода, ведущие от картера к радиатору. Они начали у меня здорово течь. Эти шланги снабжены так называемыми «быстросъёмами» - это вид безрезьбовых соединений и по идее предназначен, чтобы упростить замену этих шлангов. Вроде как откручивать ничего не надо, а просто снял стопорное кольцо, вытащил старый шланг, поставил новый и закрепил его снова стопорным кольцом – быстро и просто. Но это если ты живешь в Америке и под боком магазин с американскими запчастями. А в наших условиях – придется либо заказывать в Америке через е-бей и ждать месяц, либо платить в три дорога какой-нибудь конторе типа Шеви-Плюса, но, опять же, она не под боком...
Короче, есть третий выход - переделать быстросъем под нормальное резьбовое соединение, состоящее из наших деталей, которые можно купить в наших автомагазинах в случае замены. А деталями этими будут – обычный бензостойкий шланг диаметром 12 мм и пара хомутков – и все. Цена вопроса – двести рублей и полная независимость от Америки.))
Итак, начнем. Вот как выглядит быстросъем:


Целый шланг я не сфотографировал, но суть именно в этом соединении. Как видно, быстросъём  - это фланец металл к металлу, и чтобы он не протекал и держал жидкость он должен быть идеально ровным и принимающий патрубок должен быть также идеально ровным. Если же он, как в данном случае, заржавел, то удаление ржавчины уже не спасет – будет нарушена поверхность и течь останется.
Поэтому, чтобы все-таки устранить течь нужно переделать это соединение – мы возьмем принимающий патрубок, который имеет резьбу, вставим в него оставшуюся часть стальной трубки нашего шланга и приварим их аккуратно по кругу. В итоге должно получиться примерно так:



Я заменил сразу оба маслопровода и после покраски черным грунтом  - они выглядели так:


Далее необходимо приобрести маслобензостойкий шланг диаметром 12 мм  в автомагазине. Он стоит примерно 100-150- руб/метр. Вставляем наши резьбовые заготовки и соединяем хомутами:



Теперь устанавливаем новый шланг обратно на место около масляного фильтра:



Все. Теперь в случае протечки масла необходимо будет просто подтянуть хомуты, или заменить шланг.
Единственная трудность во всем этом процессе была в том, чтобы установить шланг обратно. Не очень удобно: мало места для поворота рожкового ключа. Пришлось доработать ключ болгаркой – убрать немного металла.
 Вся работа удалась за один день – не пришлось ничего заказывать и переплачивать. Но главное  - это независимость от американских запчастей, хотя бы в этом вопросе.

Удачи!

 

Оффлайн Гагарин

  • ПАТРИОТ
  • Генерал-Майор
  • *
  • Сообщений: 13810
  • зачОООтка: +317/-21
  • Откуда: город герой МоскваЧ м.Кантемировская
  • Первый в космосе))))) ПОЕЕЕХАЛИ....
  • Авто: Блейййййзер
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #26 : Мая 24, 2017, 10:29:19 pm »
Хорошее старанее и труд!
 Но это не надолго((((  трубки разволцевал?
Хамут может сдернуть и без течей,на скорости,проходил уже((( попадос полныц


НЕ МЫ ТАКИЕ,ЖИЗНЬ ТАКАЯ

Оффлайн ZULUS

  • MobilOil club
  • Капитан Клана.
  • *
  • Сообщений: 2357
  • зачОООтка: +36/-0
  • Откуда: Москва САО Коптево
  • Александр
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #27 : Мая 25, 2017, 09:24:04 am »
на принимающем штуцере резинка внутри, вот она причина течи, только вчера поменяли штуцера.
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #28 : Мая 30, 2017, 10:34:35 am »
    Фотоотчет. Российский аналог фильтра грубой очистки (сеточки бензонасоса). Переделываем Тахо для России.
    Продолжаю тему замены американских запчастей нашими аналогами.
    На Тахо 96 года устанавливаются разные виды бензонасосов. В основном это MU1609 и E3932М.  Одной из отличительных черт у них – разные фильтры-сетки. У MU1609 он крепится защелками к стакану моторчика бензонасоса и находится в собранном виде в корпусе бензонасоса, а у E3932M он находится снаружи корпуса бензонасоса, что значительно облегчает его замену.   
   У меня бензонасос первого типа – MU1609. Фильтр-сетка на нем уже давно был грязным и я чистил его просто стряхивая грязь и промывая очистителем карбюратора.  Однако со временем пропускная способность его падала и он стал засоряться все чаще и чаще.
   При засорении фильтра-сетки появляется неприятный жужжащее-звенящий звук из-за подсоса воздуха. Этот звук сначала появляется при нажатии на педаль газа, т.е. когда бензонасос усиливает работу, а со временем начинает жужжать уже просто при работе мотора. При подсосе воздуха металлические трубки бензопровода начинают вибрировать и появляется этот звук. При этом могут происходить провалы педали газа при нажатии. Причина, опять-таки,  запаздывание бензонасососа из-за трудного всоса в бензобаке. (Конечно может засориться и фильтр тонкой очистки, но начать следует именно с фильтра-сетки. Вероятность, что это он – 90%.)
   Итак, в моем случае насос  MU1609. Вот как он выглядит:


   Чтобы добраться до фильтра-сетки нужно вскрыть корпус бензонасоса и вытащить стакан с моторчиком. Сделать это, особенно в первый раз, можно при помощи пары отверток, поддев ими защелки. (Я наловчился это делать уже одной отверткой).
        Надо сказать, что замена фильтра-сетки российским аналогом была вызвана отсутствием фильтра-сетки для MU1609 в продаже даже на Е-бее. Под замену может подойти фильтр-сетка на ВАЗ. Они разные по форме, но посадочный диаметр у них тот, что надо – 11 мм. Я попробовал два вида этих сеток и оба подошли. Тем не менее, предпочтение следует отдавать фильтру с большей поверхностью, то есть  большей площадью всоса. Тогда вероятность его быстрого засорения уменьшится. Исходя их этих соображений, я поставил сетку для ВАЗ 21214 (прямоугольный).
      Вот как выглядят новый российский фильтр-аналог и грязный фильтр-оригинал:


    Тут на фото я изогнул наш новый фильтр, чтобы он влазил в корпус бензонасоса, а вообще он прямоугольный и под наклоном. 
Должен предупредить, что просто снять и поставить наш фильтр не получится. В надетом на моторчик состоянии длина стакана моторчика увеличится и корпус бензонасоса просто нельзя будет собрать. Поэтому необходимо провести некоторую доработку. Смысл ее в том, чтобы вставить моторчик в стакан более глубоко и уменьшить таким образом длину стакана до приемлемых размеров, чтобы корпус бензонасоса защелкнулся при сборке.
Сделать это можно расплавив горячей отверткой удерживающие ребра стакана моторчика примерно на глубину 2,5 см. Эти ребра мешают моторчику войти в стакан. Отвертку нагреть можно газовой горелкой. Кстати, она не раз пригодится вам в гараже. См.фото:
   

    После доработки стакан моторчика с надетым фильтром должен выглядеть примерно так:



   В результате корпус бензонасоса нормально собирается и защелкивается. Сам фильтр-сетка оказывается немного придавленным к днищу корпуса бензонасоса, что не позволит фильтру отсоединиться от всоса.
    В собранном виде с заменённым фильтром бензонасос выглядит, как на первом фото. Осталось только вставить его обратно в бензобак.

    Все. Удачи!


Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #29 : Мая 31, 2017, 10:58:57 am »
Фотоотчет: замена стойки (опоры) балки торсиона. Переделываем Тахо для России.

Продолжу тему замены американских запчастей.

На этот раз имеем лопнувшую стойку балки торсиона. Эта деталь у меня лопается уже второй раз. Подчеркну, что она не гнется или перекашивается, а просто лопается, то есть выходит из строя на 100%.   Вероятно оттого, что наши американские друзья сделали ее из сплава алюминия, который по прочности весьма далек от обычной железяки.
После выхода из строя этой стойки машина остается на ходу, однако на кочках балка торсиона начинается биться о днище кузова, создавая характерный стук, не предвещающий ничего хорошего.
    Покупать новую мы не будем, а сделаем свою из нормального стального подручного материала. Потребуется кое-что отрезать и приварить. Конечно, никакого ноу-хау я тут не предложу, а просто покажу, как это можно сделать.
   Итак имеем лопнувшую стойку. Вот она:


Выбрасывать сломанную стойку мы не торопимся, а возьмем из нее сначала две нужные вещи – две втулки (сайлентблока). Потом мы их вставим в свою новую деталь. А также снимем с этой стойки размеры для точного изготовления своего аналога.
   Как видим, стойку можно мысленно разделить на три элемента: два кольца и соединяющий их стержень. Два кольца – они разного диаметра, это будут два отрезка трубы, а стержень будет отрезком арматурины. У меня в гараже валялись несколько отрезков труб, разного диаметра. Одна из них точь-в-точь подошла под большое кольцо. А меньшее кольцо я нашел на старом амортизаторе и просто отрезал его. Арматурину я также нашел в гараже и отрезал нужную длину.
   Итак, необходимые элементы были найдены на месте. Теперь нужно было выпрессовать втулки из сломанной стойки. Тут нам на помощь придет самодельный съемник, который, полагаю, каждый уже собирал. Ну а если не собирали, то смотрите, как его можно собрать:


Все указанные детали можно купить в строительных магазинах с крепежными элементами.
   Съёмник выполняет сразу две операции: он выдавливает втулку и тут же вставляет ее в наше новое кольцо.
Чтобы выдавливание шло веселее, используем смазку типа ВД-40.
   В результате получилось два новых кольца со вставленными втулками:



    Кольцо, которое я взял от амортизатора, оказалось нецельным и при вставке втулки разошлось по шву. Однако, поскольку все равно буду приваривать и оно никуда дальше не разойдётся, решил оставить. Втулку оно держало довольно крепко.
   Теперь нужно было соединить три элемента: приварить два новых кольца к стержню из арматуры, не забыв, расположить кольца перпендикулярно. В результате получилась новая деталь:



   Кольца надо хорошенько обварить со всех сторон, тогда мы получим новую деталь .которая по прочности будет многократно превосходить старую.

   Установка стойки никаких трудностей не вызывает, кроме прикручивания двух болтов в лежачем положении под машиной. На это уходит минут десять. Устанавливаем, катаемся и радуемся.

Удачи!