Свечи без ошибок )).......и не только))

[kilimanjaro]

Не понятно, может левые свечи, сейчас рынок ими забит.

[дуст]

Брал с экзиста... внешне не колхоз... Хотя гарантий конечно нет...

[kilimanjaro]

Товарищ мой, в моем городе живет, покупал Тахо 99 г., заменил свечи в Москве, брал в магазине для иномарок, акделко, китайские.
Машина тупила и плохо разгонялась. Когда я прочитал, что написано на свече, долго угорал. Маде ин чайна бай акделко япан. Охренеть.
Заказали НГК на Рокавто, поставили - машина поехала, два года уже катается, зажигание работает стабильно.
Вот так бывает.

Как гонщики делают - они тестером промеривают сопротивление каждой свечи и подбирают комплект с максимально близкими параметрами. Нужно померить сопротивление свечи, может одна отличается, вот и колбасит движок.

[verner]

Не трогать электрод, ставить, как с завода идёт.

Взял БОШ платинум, там с завода 0.7 зазор... завернул пару - нифига не работают, на холостых троит-пятерит... Воткнул старые - всё нормально. Увеличил в новых зазоры до 1,3, пока не ставил...  1.5 делать не стал - это ж какое напряжение нужно на пробой искрового промежутка, если на отечественных контактном зазор 0,4 -0,5 , а электронном 0,7 - 0,8 ?

Новое, это не значит что рабочее, подделок сейчас пруд пруди. Кроме того, огромное значение имеет калильное число и другие особенности свечи. Чтобы выбрать нужные свечи не надо быть семь пядей во лбу, нужно просто придерживаться требованиям производителя и покупать детали у проверенных продавцов. 
 

[дуст]

Взялся проверять сопротивление и для сравнения вывернул из двигла старую свечку... Всё оказалось ещё веселее - длинна новой свечки от посадочного места (уплотнительный конус) до электродов оказалась короче чем у старой без малого на сантиметр (!)... Т.е. электроды свечи тупо в цилиндр не торчали...   Придётся покупать новый комплект...
Кстати сопротивление так померять и не удалось - на любом диапазоне от МОм  до Ом  мультиметр показывает отсутствие цепи.... это у старой рабочей свечи...

Разобрался... Заказывал с ЭКЗИСТа    HR9DCY, а они, ........, прислали HR9BP, ..... ...... ......

[kilimanjaro]

Взялся проверять сопротивление и для сравнения вывернул из двигла старую свечку... Всё оказалось ещё веселее - длинна новой свечки от посадочного места (уплотнительный конус) до электродов оказалась короче чем у старой без малого на сантиметр (!)... Т.е. электроды свечи тупо в цилиндр не торчали...   Придётся покупать новый комплект...
Кстати сопротивление так померять и не удалось - на любом диапазоне от МОм  до Ом  мультиметр показывает отсутствие цепи.... это у старой рабочей свечи...

Разобрался... Заказывал с ЭКЗИСТа    HR9DCY, а они, ........, прислали HR9BP, ..... ...... ......

Сопротивление мерить так надо

[дуст]

Дык понятно, что не между контактами!   Так и мерял - нифига не показало...

[дуст]

Пытаюсь выбрать новые свечи. Уже 6 или 7 раз перечитал тему... Смотрю характеристики рекомендуемых камрадами свечей. Мозг скоро лопнет. У чела авто 5.7 ТБИ  1995г ( у меня 5.7 вортек 1996) свечи должны быть с ДЛИННОЙ (17 мм) резьбой, а ему рекомендуют НЖК 7177 с КОРОТКОЙ (11,2 мм)(!), в самом начале темы кто то вообще советует БОШ с короткой резьбой и УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ вместо конусного уплотнения(!). Я понимаю. что моторы по характеристикам разные и требуют разных по тепловым характеристикам свечей. но конструктивно то они должны быть одинаковы или нет? Кстати будьте внимательны, на том же екзисте сплошь и рядом предлагаются альтернативные выбранной марке свечи "с улучшенными характеристиками", но при этом с короткой резьбой и даже под ключ 20,8 вместо 16мм (!). 
Кто силён в англицком? Что там рекомендуют по мануалам для 5,7 V8  95 - 96 годов? Разница ТБИ/ ВОРТЕК есть?

[дуст]

Ну вроде нашёл инфу что на Юкон 96 ВОРТЕК шли стандартно иридиевые AC Delko 41-993. Так же попалось, что более современные платиново-иридиевые 41-110 рекомендуются как более качественная и долговечная их замена ...

[kolmak]

Что-то читаю,вникаю,но так и не понятно,какой зазор должен быть у свечей!Хочу поменять на ШБ 98г.(4.3)Это зависит от типа свечи или ДВС?

[дуст]

Была инфа на второй странице... именно для 4.3...    6 сотых дюйма = примерно 1,5 мм..  теоретически должно зависеть и от свечи и от конструкции ДВС (степень сжатия, электрическая "прочность" деталей системы зажигания, её "мощность")...
Для 5,7 ВОРТЕКА 96 г  в инфе по свечам (что я нашёл) было указано 0.04" т.е. 1 мм...

[AlexHawk94]

Была инфа на второй странице... именно для 4.3...    6 сотых дюйма = примерно 1,5 мм..  теоретически должно зависеть и от свечи и от конструкции ДВС (степень сжатия, электрическая "прочность" деталей системы зажигания, её "мощность")...
Для 5,7 ВОРТЕКА 96 г  в инфе по свечам (что я нашёл) было указано 0.04" т.е. 1 мм...

На 5.7 вортек тоже 0.06"

Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

[дуст]

Я же просил "шпрехающих" подсказать... но все промолчали. Сам начал искать и нашёл ... то что нашёл. потому и конкретно написал "то что нашёл"... Спорить не буду, поищу ещё инфу...
 Имел опыт проверки свечей своими руками (приборчик был на работе), свечки ещё советские т.к. 90 е годы были... Зазор 0.45 (по мануалу). без давления всё искрит, поддул 6 очей - искрит (через окошечко видно), добавил до 8 и искра сползла с электродов на изолятор.. Берём исправную (ту что и при 10 атм. работает). увеличиваем зазор и... уже при 8 искры между электродами нет... Это я к чему? К тому, что 1,5 мм это офигительный зазор.. требует мощности огромной (относительно классической сист зажиг).  У той же 2108 с электронным зажиганием зазор в свечке 0.8 по мануалу, а напряжение требуется порядка 25 - 30 000 тыс вольт (!) (на контактном зажигании для сравнения 15 - 20 000 и зазор 0,4 - 0.45)... А для 1,5 мм сколько нужно? + при такой мощности и элементы распределителя выгорать будут активнее (там тоже искра проскакивает между бегунком и штырями в крышке). Может потому и бегунок с крышкой  расходниками стали? 
Никого ни к чему не призываю и не агитирую... (разве только подумать, если знания соответствующие имеются)...   

[Zubilo]

Я же просил "шпрехающих" подсказать... но все промолчали. Сам начал искать и нашёл ... то что нашёл. потому и конкретно написал "то что нашёл"... Спорить не буду, поищу ещё инфу...
 Имел опыт проверки свечей своими руками (приборчик был на работе), свечки ещё советские т.к. 90 е годы были... Зазор 0.45 (по мануалу). без давления всё искрит, поддул 6 очей - искрит (через окошечко видно), добавил до 8 и искра сползла с электродов на изолятор.. Берём исправную (ту что и при 10 атм. работает). увеличиваем зазор и... уже при 8 искры между электродами нет... Это я к чему? К тому, что 1,5 мм это офигительный зазор.. требует мощности огромной (относительно классической сист зажиг).  У той же 2108 с электронным зажиганием зазор в свечке 0.8 по мануалу, а напряжение требуется порядка 25 - 30 000 тыс вольт (!) (на контактном зажигании для сравнения 15 - 20 000 и зазор 0,4 - 0.45)... А для 1,5 мм сколько нужно? + при такой мощности и элементы распределителя выгорать будут активнее (там тоже искра проскакивает между бегунком и штырями в крышке). Может потому и бегунок с крышкой  расходниками стали? 
Никого ни к чему не призываю и не агитирую... (разве только подумать, если знания соответствующие имеются)...   

1.53мм написано, прибором нормальные свечи искрят где нужно.

[Bardachok]

Народ!! а какие свечи по маркировке надо ставить на блезера 2,2 литра с моновпрыском???