Автор Тема: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо  (Прочитано 54740 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« : Марта 06, 2014, 11:22:08 am »
Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо. Пошаговые инструкции с фотками. Там где мануалы не помогают.. Все, кто хочет оставить свой след в жизни, могут поделиться своим успешным опытом.)

Фотоотчет. Замена топливного насоса на Шевроле Тахо 1996 5,7

 Начну с того, что сразу отмечу - в моем случае в салоне под задним сиденьем предыдущим владельцем был вырезан люк, открывающий доступ прямо к бензонасосу. Поэтому процедура по замене насоса была довольно простой (без снятия бензобака). Однако возникли некоторые мелкие проблемы, к которым нужно быть готовым.
 Необходимость замены бензонасоса возникла после того, как двигатель перестал заводиться на холодную. Чтобы убедиться, что проблема связана именно с бензонасосом необходимо провести тест по замеру давления бензина в топливной магистрали. Поэтому сначала посмотрите фотки этого процесса.
   Для проведения теста будет необходим топливный манометр. Как оказалось, не во всех автомагазинах он есть в наличии, но кто ищет, тот найдет.) Я нашел российский прибор за 1100 руб, который прекрасно подошел к штуцеру этого американского авто.
 
 
  На топливном трубопроводе, ведущему к распределителю (пауку) специально для проверки давления предусмотрен выход для подключения манометра. Этот выход также удобно использовать для декомпрессии топливной системы, поскольку он представляет собой нипель, нажав на который можно сбросить давление бензина. При этом прольется не больше 50 мл. Лучше зажать его тряпкой.
  Но вернемся к проверке давления.. Для двигателя Вортек 5700 диапазон нормального давления бензина установлен в пределах от 3,7 до 4,1 атмосферы. В момент прикручивания манометра какое-то количество бензина обязательно прольется, поэтому для правильного измерения нужно после того, как манометр прикручен повернуть ключ зажигания в положение "On", не крутя стартер. В этом положении начинает работать бензонасос и в салоне слышен характерный звук, как будто телефон вибрирует под подушкой. Насос жужжит несколько секунд и за это время должен довести давление бензина до нормального значения. Вот это-то мы и проверим. В моем случае старый насос показал 3,1 атм., то есть явно ниже нормы (минимум 3,7). Смотрите фотки, правда на них уже показания нового насоса, старый забыл сфоткать.))



   Итак, мы увидели, что насос не выдает нужное давление. Значит пришло время его заменить. Можно конечно попробовать почистить сетку фильтра на самом насосе, но это поможет ненадолго.
   
   Как я сказал, если в салоне есть люк, замена бензонасоса дело простое. Конечно если... В моем случае, большую часть времени я провозился с тем, как снять шланг с патрубка бензонасоса. Во всех видеороликах эта процедура занимает секунды, я же возился полчаса потом бросил и решил вопрос кардинально - отрезал шланги. Стянуть защелки оказалось просто не реально.





  Шланги бензопровода соединяются с бензонасосом путем натягивания и фиксируются на защелках. В моем случае чтобы снять шланг нужно было каким-то образом влезть внутрь защелки и поджать фиксирующие пластинки. Уже на снятом насосе удалось стянуть одну защелку. Для этого я отрезал кусок пластикового шланга не больше сантиметра, разрезал его вдоль, чтоб можно было надеть и всунул в защелку, поджимая фиксирующие пластинки. Этот самодельный "съемник" сработал на одном шланге. Второй даже им не получилось снять.



 В автомагазинах продаются защелки для бензошлангов. Я взял на всякий случай две разные по 60 и по 80 руб. Но потом, как выяснилось, они обе подходили только на один патрубок бензонасоса. На другой - нужна была другая щелка большего диаметра, но такой в продаже не было.



  Поэтому при установке нового бензонасоса, я использовал на возвратный шланг  новую защелку, а на напорный шланг поставил снова старую. Хотя, конечно, было бы лучше и ее заменить.



  Да, в ходе установки нового насоса возникает момент, когда он упирается в днище бака и кажется, что он не подходит. Тут нужно немного надавить на насос, он на пружине и войдет в бензобак как надо. Это сделано, чтобы насос не мотылялся в баке.

  После установки нового бензонасоса я снова проверил давление описанным выше способом. Манометр показал 4 атмосферы, (это видно на фото), то есть самое то, что надо. Двигатель завелся с первого раза.

Желаю успехов.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 12:34:44 am от Gendalfcvale »

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #1 : Марта 06, 2014, 01:02:46 pm »
Начну с того, что выложу

фотоотчет по ремонту трамблера на Тахо 5,7 Vortec GM 400 1996 г.в.. 

Ситуация для многих знакомая: приходишь утром, а Тахыч не завелся. Стартер крутит, пытается схватить зажигание, но не получается.. В салоне начинает вонять бензином. На глазах садится аккумулятор..
В сервис - только на эвакуаторе, а если стоишь на стоянке, то он туда не заедет.. Кажется -попал!! Но не стоит отчаиваться. Если есть полчасика. то советую прежде всего проверить трамблер. Для этого потребуется всего две отвертки-звездочки, подставка под ноги высотой 15-20 см, ключ (трещетка) с головкой на 10 мм (или на 8 мм, не помню точно).
Есть хорошее видео по этому вопросу:
- http://www.1aauto.com/1A/DistributorCap/Chevy/K1500-Truck/1AEDC00001
- или в youtube набирем в поиске How To Install Replace Distributor Cap & Rotor Chevy GMC Vortec 5700 1AAuto.com.

Мой фотоотчет - дополнение к этому видео.

1. Для ремонта трамблера нам потребуется две отвертки-звездочки. Размер сказать не могу, так как на моих он не написан. В наборах это два самых маленьких размера:
 

2. Сам трамблер располагается в самом конце капота и дотянуться до него возможно только, если снять воздуховод Вортека. Для этого откручиваем болт и прижим, как показано на фото, снимаем мешающие датчики и патрубок, ведущие к воздуховоду и снимаем воздуховод, поднятием вверх. Можно для удобства поддеть его ключом возле открученного болта.
 


3. Сняв воздуховод, мы получаем доступ к трамблеру.
Нумеруем провода, ведущие от трамблера к свечам зажигания, с каждой стороны по порядку от 1 до 4. Это важно, чтобы потом не перепутать провода и не нарушить цикл зажигания. В противном случае цилиндры будут работать невпопад и движок заглохнет. Затем снимаем (стягиваем) все провода: ведущие от трамблера к свечам, а также центральный провод, ведущий от катушки зажигания к трамблеру.
 
4. Снимаем крышку трамблера, открутив два шурупа, расположенным по ее бокам шляпками вверх. Используем большую из двух наших отверток-звездочек. Передний шуруп виден, а до заднего придется дотянуться на ощупь. Желательно использовать намагниченные отвертки или пластилин, чтобы не потерять шурупы (я использовал герметик для этого).
Снятая крышка трамблера показана на фото. Нагар на контактах говорит о том, что скорее всего причиной проблемы был именно именно он, так как из-за него искра не пробивалась. Нагар имеет пористую структуру и утренний туман впитывается им, как губкой. Искра в этом случае не проскользнет. Удаляем нагар с контактов или меняем крышку трамблера (как в моем случае).   


 
5. Снимаем бегунок трамблера, выкрутив два шурупа самой маленькой звездочкой. На фото видно, насколько в моем случае износился бегунок. Подозревая в чем дело, я заранее купил бегунок (810 руб) и крышку трамблера (1675 руб.). Таким образом весь ремонт мне вылился в в 2685 руб. Заменив бегунок и крышку трамблера, и поставив все на свои места, я сел повернул ключ и Тахыч на втором чихе загудел приятным баритоном. Эта музыка была гораздо приятнее, чем до ремонта, поскольку очевидно, что цилиндры работали от раза к разу, а сейчас пришли в гармонию.
 
Весь ремонт у меня занял час. Я прикинул, сколько сэкономил на эвакуаторе (тысячи 3-4) и работе мастеров сервиса (тысячи 2) и был полностью удовлетворен проделанной работой.
Чего и вам желаю.

P.S. На последней фотке, где старый бегунок, виден также датчик распредвала. Бывает, что дело в нем. Его только менять. Стоит 2025 руб.



« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 12:35:51 am от Gendalfcvale »

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #2 : Апреля 22, 2014, 10:58:59 am »
       Фотоотчет по замене стартера на Шевроле Тахо 1996 г.в.  в условиях уличной стоянки.

       Ситуация была следующая…
       Весна, все течет и тает.. Птички поют. Пришел на стоянку, сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю.. и молчание… Приборная панель горит и показывает нормальную зарядку аккумулятора. Бензина полный бак. Вроде все в порядке, но Тахыч не заводится. Не пыхтит и даже не пытается шевельнуть коленвал… Тут замечаю, что стрелка вольтметра при повороте ключа на старт никак не реагирует, а по-хорошему должна отклоняться из-за работы стартера. Вывод стартер – не работает, вернее не работает его «втягивающее» реле. Впоследствии оказалось, что это был правильный вывод..
       По этой теме есть хорошее видео на ю-тубе:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CuH1WVnrfOg
          Там по-аглицки... Для полной картины. посмотрите его, а потом прочитайте об этом же мой фотоотчет на русском.
   Стартер можно заменить, а можно починить, но в любом случае его нужно сначала снять, чтобы решить, как поступить дальше. Должен заранее предупредить, что открутить стартер может оказаться довольно трудным делом, хотя там всего два болта. В моем случае эти болты приржавели, и чтобы открутить их, мне потребовался целый день. Помогло средство, которое мгновенно охлаждает металл до минус 40 градусов, соответственно он сжимается. Оно продается в автомагазинах. Попрыскав им на места крепления болтов, удалось провернуть их и открутить.
    
         1. В Тахо стартер расположен внизу двигателя и сверху никак не виден и дотянуться до него сверху не реально. Чтобы его снять, необходимо поднять переднее колесо на домкрате. Домкрат ставим под раму, как показано на фотке 1. Желательно перед этим, сходить на ближайшую свалку и взять картонный ящик, раздраконив который можно сделать хорошую подстилку.
 
         2. Перед тем как залезть под машину отключаем аккумулятор. Иначе после открутки проводов стартера может случиться фонтан искр, там везде – железо.. Не забываем захватить с собой ключ-трещетку и набор головок. Размеры уже не помню. Лучше взять их сразу, чтобы не вылазить и не залазить под машину по мелочам.
       
         3. Чтобы понять, что искать под машиной, посмотрите на стартер, когда он уже был снят. Фотка 2.
         
         4. Установив местонахождение стартера под машиной, определяем на ощупь места крепления проводов на втягивающем реле. Сначала откручиваем их, иначе стартер после открутки можжет отвалиться и оборвать их. Фотка 3. Имеем ввиду, что стартер весит примерно 2,5 кг.

   Затем откручиваем два «трудных» болта. При этом затруднение может вызвать то, что прямо напротив одного из этих болтов проходят два железных топливных шланга. Чтобы их немного отодвинуть я использовал помощь товарища и одно нехитрое приспособление. Фотка 4. Короче, я лежа под машиной взял гаечный ключ и отодвинул эти два провода им, как рычагом. А чтобы зафиксировать ключ в таком положении накинул на него один конец буксировочного ремня, а другой конец отдал товарищу и он держал его в заданном положении, оттягивая провода и давая мне возможность открутить болт стартера.
   

       5. После того, как я открутил стартер, я покрутил его в руках и услышал, как внутри что-то перекатывается. Разбирать его не стал, а решил купить новый и купил.  Обошлось мне это в 11 тыс. Но если у кого, стартер не такой ржавый как был у меня, напоминаю, что его можно починить. Хотя ремонт может тоже вылиться тысяч в пять.
    Новый (или отремонтированный) стартер, устанавливаем в обратном порядке. У меня после установки нового, Тахыч завелся с одного оборота, и я вновь почувствовал себя победителем.))     
   Удачного всем ремонта!

Оффлайн Слава 43

  • Патриот
  • Генерал-Майор
  • ***
  • Сообщений: 13806
  • зачОООтка: +1019/-71
  • Откуда: Россия, г. Киров
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #3 : Апреля 22, 2014, 11:20:00 am »
Мысль отличная,но такие темы размещаются в теории в специализированных разделах. :-\
Движение-это жизнь.

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #4 : Апреля 23, 2014, 01:22:01 pm »
Закачал мануал для Тахо 1996 года. Он на этом же форуме, только в другом разделе.
Вот ссылка:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=434.msg926722#msg926722

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #5 : Июня 10, 2014, 11:30:05 am »
   Фотоотчет по замене шестерни распределителя зажигания (трамблера) Шевроле Тахо 1996 Vortec 5,7
    
   Особых причин для замены шестерни трамблера у меня не было. Моторчик работал на первый взгляд нормально. Однако на комплексной диагностике в сервисе выяснилось, что шестерню лучше заменить. Почитав про эти машины выяснил, что для них шестеня трамблера - одно из слабых мест, потому что находится постоянно в работе и изнашивается. Это выливается в запаздывание подачи искры на свечи, соответственно на полноту сгорания топлива и в конечном счете на мощность всего движка и расход топлива.  
   Сразу скажу, что после замены шестерни, мотор стал работать как часы, машина стала лучше реагировать на нажатие педали газа. Стало приятнее ею управлять.
  
   Итак, приступим к делу..
   Нам потребуются подставка под ноги высотой сантиметров 20-30, (чтобы добраться до трамблера)
                            отвертки-звездочки (чтобы снять крышку трамблера),
                            маленький вороток с головкой 13 (чтобы открутить болт крепления трамблера),
                            тиски и молоток (чтобы выбить шплинт).

   1. Откручиваем крышку трамблера. Описывать этот процесс не буду, чтобы не загромождать тему. Там есть свои тонокости и те, кто не знает как это делается могут прочитать самый первый фотоотчет в этой теме.Вот ссылка: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44633.msg926219#msg926219 Главное, не  забыть пронумеровать провода свечей, чтобы правильно их потом присоединить.

   2.  Сняв крышку трамблера, приступаем к самому важному моменту - отмечаем положение бегунка трамблера относительно любой неподвижной части мотора.
  
   Если этого не сделать, то потом замучаешься устанавливать трамблер. придется подбирать его положение меняя каждый раз на один зуб шестерни. При этом движок будет работать в разнобой и можно замучать его в хлам..
   Я сделал на всякий случай фотку с телефона и потом по ней устанавливал его. Признаюсь, что правильно попал только с третьего раза. Поэтому лучше сделать отметку на неподвижных деталях (поставить хотя-бы царапину, в то место, куда указывает бегунок).

  3. Откручиваем болт крепления трамблера и снимаем (вытягиваем) трамблер.
Снятый трамблер выглядит так:

 
  4. Снимаем шестерню трамблера Чтобы снять шестерню, нужно выбить из нее шплинт, которым она удерживается на оси трамблера. Сделать это можно закрепив трамблер за самую нижнюю часть в тиски и выбив шплинт подходяшим по диаметру предметом. Я нашел подходяший болт и выбил шплинт им. Шплинт выполнен в виде металлической незаконченной трубки. Сидит он в шестерне довольно плотно, поэтому бить пришлось довольно сильно. Но не волнуйтесь, кувалда не потребуется.))


  5. Помимо шестерни на оси трамблера установлена стопорная скоба и шайба. Они могут слететь. Не упускаем этот момент и устанавливаем их обратно вместе с новой шестерней:

   Шплинт в новую шестерню забиваем тем же макаром, каким выбивали: молоток и тиски. Но тут желательно тиски проложить чем-нибудь помягче, чтобы не испортить шестерню. Я проложил тиски газетой.
  
  6. Устанавливаем трамблер на свое место точно по метке для бегунка. Учитывыаем, что шестерня трамблера имеет наклонные зубья и при установке смещается по часовой стрелке. Поэтому, чтобы правильно установить трамблер, смещаем бегунок правее от метки на пару сантиметров. Тогда при опускании в нижнее положение трамблер провернется по часовой и бегунок станет точно на свое место. Если же бегунок отклонился хотя-бы на сантиметр от метки, то значит он стал неправильно и нужно провернуть шестерню еще на зуб.
   Гарантией того, что трамблер усановлен верно, будет то, что во-первых, машина заведется, во-вторых, мотор при работе не будет трястись и стрелять. Итак устанавливаем трамблер, устанвливаем на место крышку трамблера, присоединяем провода свечей в правильном порядке и заводим Тахыч. Слушаем мотор. Если вибрации нет, хлопков в цилиндрах нет - значит мы все сделали правильно. Победа!)

 З.Ы... В ранних моделях Тахо (до 1996 года) Потребовалось бы еще выставлять первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Но на Тахо с 1996 года устанавливалась система централизованного распределенного впрыска топлива (central SFI), снбженная датчиком положения коленвала. Этот датчик автоматом собщает процессору положение поршней в цилиндрах и выставлять ВМТ не требуется. Поэтому в нашем случае задача установки момента зажигания легче: мы только правильно устанавливаем бегунок трамблера.

« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 12:24:24 pm от ТимЧенИр »

Оффлайн Diman 33

  • Ст.лейтенант Клана
  • **
  • Сообщений: 656
  • зачОООтка: +18/-0
  • Откуда: г. Ковров. Владимирская обл.
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #6 : Июня 16, 2014, 06:19:55 pm »
Молодец. Фотоотчёт полезная штука. Плюсану за старания :afro:  Некоторые вещи описал бы, но с выкладыванием фоток беда :D
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 06:24:19 pm от Diman 33 »
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #7 : Августа 19, 2014, 11:05:08 am »
    Фотоотчет: чистка дроссельной заслонки на Шевроле Тахо 1996 г. 5,7л.

    Выкладываю фотки процесса очистки дроссельной заслонки. Это очень полезная операция, которую рекомендую сделать всем. Смысл в том, что в результате несложных манипуляций мы добиваемся снижения расхода бензина на 15-30%!!, в зависимости от степени загрязненности дросселя. То есть чем, грязнее заслонка, тем эффект будет заметнее.  
    В моем случае (машине 19 лет) это было очень заметно, поскольку предыдущие владельцы авто по ходу дела туда не заглядывали. По фоткам вы увидите степень закопченности заслонки. В результате проделанной очистки расход упал процентов на 25%. Замерял по долгому путешествию до Воронежа и обратно: на 1200 км у меня вышло 130 литров бензина, т.е. расход -около 11 литров на сотню!!! До этого он был в районе 15 л.
     Помимо снижения расхода, машина становится лучше управляемой, поскольку становится более чувствительной к нажатию на педаль газа.  
    Теоретически этот эффект объясняется тем, что со временем образующийся на стенках блока дроссельной заслонки нагар мешает заслонке закрываться на нужный угол и до полного 0. Либо заслонка закрывается но не так быстро, как надо. В результате идет дополнительный подсос воздуха, который требует дополнительной подачи топлива для поддержания оптимального состава рабочей смеси.
    Еще один момент: на наших машинах стоит механический привод заслонки (то есть от тросика) - это настоящее благо для ремонтника. Потому что, на современных электрических "машинах-смартфонах" повсеместно устанавливают электрический привод заслонки. На таких машинах даже простая операция по прочистке заслонки выливается потом в сбой настроек датчика положения дроссельной заслонки, который руками уже не устранить, а потребуется компьютер с программой диагностики. У нас такой проблемы не возникнет, поэтому смело в путь!
 
   Итак приступаем.
 Шаг 1. Нам потребуется снять целиком блок дроссельной заслонки. Чтобы до него добраться сначала снимаем мешающий нам воздуховод:


На фотке не видно, но думаю понятно, что нужно отсоединить ведущие к воздуховоду датчики.
 
 Шаг 2: Снимаем тросики привода дроссельной заслонки. Там они сидят в гнездах и держатся за счет натяжения троса. Снимаем пальцами, подав привод на себя.


 Шаг 3: Выкручиваем пять болтов, фиксирующих блок дроссельной заслонки.


 Шаг 4: Снимаем блок заслонки. Обратите внимание, что в блок вмонтированы два датчика:
  - датчик положения дроссельной заслонки
  - датчик (клапан) холостого хода.
  Из них датчик положения дроссельной заслонки - мы не трогаем, поскольку он не ремонтируется. А вот датчик холостого хода мы выкручиваем и тоже чистим.
 Этот датчик представляет собой клапан, который отвечает за подачу воздуха на холостом ходу. т.е когда сама дроссельная заслонка полностью закрыта. Чтобы машина не глохла на ходу, когда мы отпускаем газ, предусмотрена подача воздуха через этот клапан.


 Шаг 5: Приступаем к зачистке заслонки и внутренних бортов блока. Для этого используем очиститель карбюратора и зубную щетку с самой жесткой щетиной. Здесь нужна именно зубная щетка, только потому, что она по размеру подходит для прочистки канала клапана холостого хода. В принципе можно использовать и другие девайсы.))
 Обратите внимание насколько чистой может выглядеть заслонка сверху и насколько грязной она может быть снизу.


 Шаг 6: Оцениваем результат зачистки и устанавливаем заслонку обратно на двигатель.
  Самые важные места которые, должны быть зачищены - это места соприкосновения заслонки с бортами вблизи оси заслонки. Тут самое тесное место и даже небольшой нагар может вызвать затормаживание поворота заслонки.


 Устанавливаем заслонку обратно, подключаем датчики, надеваем тросики.
 Не забываем поставить на место и воздуховод, подсоединив к нему все датчики и сапун.
  Заводим машину и делаем прогазовку, чтобы откалибровать датчик положения дроссельной заслонки. Для этого достаточно пару-тройку раз нажать на газ до 4000 оборотов.
Все, дело сделано. Наслаждаемся ездой!)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 11:46:34 am от ТимЧенИр »

Оффлайн nikivoron

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 164
  • зачОООтка: +22/-0
  • Откуда: Самара
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #8 : Августа 22, 2014, 02:24:37 pm »
Спасибо! Проделал эту процедуру, машина теперь как ракета летит, двигатель ровнее и тише работает. Расход пока не замерял.
Сейчас Chevrolet Caprice 1993, Chevrolet Tahoe 2003
Chevrolet Tahoe 1998 Был
Mitsubishi Pajero 2004 Был

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #9 : Октября 27, 2014, 02:01:45 pm »
Фотоотчет по ремонту барабанных тормозов и замене тормозных колодок на Шевроле Тахо 1996 5,7

  Продолжая доводить своего Тахыча "до ума", решил заменить тормозные колодки на задних тормозах. Износ там был значительный почти 80%. На всякий случай приобрел помимо колодок и пару ремкомплектов, и как оказалось, не прогадал. Разводчики и солдатики были не рабочими, пришлось менять и их тоже. Думаю, фактически я тормозил только передними тормозами. Поэтому советую приобретать одновременно с колодками и ремкомплекты, их два вида: один ремкомплект идет с разводчиком, а другой с пружинами и другими деталями. Берите оба. Тормозные колодки взял китайские по причине дешевизны. Но потом пожалел, поскольку они оказались смонтированными на клее!! На одной из фоток это будет видно. В то время как оригинал был на заклепках. Не знаю, короче, как этот клей выдержит время и зиму.. Летом тормозили нормально.
 Деталей в барабанных тормозах много и это может испугать. Но по своему опыту скажу, что если с первым колесом я возился часа полтора, то потом дело пошло быстрее и со вторым за полчасика я уложился.
  Да.. Есть хорошее видео по этой теме, но там некоторые мелкие детали не видны. Этот фотоотчет показывает эти мелочи и может служить приложением к видео. Ссылка на видео:http://www.youtube.com/watch?v=dS5bwkwgQDA
   Еще одна фишка. Для этого дела рекомендую приобрести спец инструмент. В том магазине, где я его брал, он назывался ручной зажим. Он хорошо помогает цеплять и удерживать пружины. На одной из фоток вы его увидите.

Итак, начнем..

1 Ставим машину на нейтралку, потому что придется крутить колеса, когда будем регулировать прижим колодок. Домкратим заднее колесо. В моем случае это правое заднее колесо. Домкрат ставим под ось колеса (не под раму)! иначе машину придется поднимать так, что можно перекосить кузов. Под переднее правое и заднее левое колеса кладем упоры.


2

3

4

5

6 Некоторые детали я называю по-своему, потому что не знаю их правильного наименования. Называю их по сути.
Порядок разборки совпадает с номерами действий на фотках. Смотрите внимательно.



7


8


9 Теперь тормозные колодки ничто не держит, поэтому снимаем их с тормозов. Обратите внимание что, в этот момент из под левой (пассивной) колодки вылезет рычаг стояночного тормоза (ручника) и повиснет на тросе. Надо будет не забыть первым делом поставить его на место при установке новых колодок.
Кстати, кто не знает, что такое пассивная колодка, напомню немного из теории...
В барабанных тормозах действие тормозных колодок в процессе торможения различно. Одна тормозит сильнее, чем другая. В нашем случае (у нас правое колесо) правая колодка будет тормозить сильнее, поскольку поршни тормозного цилиндра давят на ее верхнюю часть и направление вращения колеса (при езде вперед, естественно) заставляет остальную часть колодки как-бы вжиматься с барабан, усиливая торможение. Эта колодка называется активной. А вот левая колодка, на которую поршни давят также в верхней части, силой вращения колеса будет отталкиваться от барабана. Эта колодка будет пассивной. Чтобы усилить ее действие производители идут на разные ухищрения. В нашем случае добавлен рычаг, который автоматически прижимает к барабану пассивную колодку во время торможения. Но все равно она действует слабее и по приведенным здесь фоткам видно, что износ левой колодки гораздо слабее, чем у правой. В идеале в барабанных тормозах должно быть два тормозных цилиндра: сверху и снизу.


10 Привожу основные детали крупным планом.


11 Итак мы сняли детали под замену. Начинаем собирать тормоза. Сначала скрепляем между собой колодки, соединяя их пружиной с раздатчиком.


12 Далее цепляем колодки на цилиндр и начинаем их закреплять в порядке, обратном порядку разборки.


13 Теперь устанавливаем разжимную планку и закрепляем ее сжимая колодки руками с двух сторон. Обращаем внимание, чтобы толкатели поршней вошли в свои пазы в колодках.


14 Цепляем стяжные пружины и готово! Тормоза собраны. Теперь нужно их отрегулировать, то есть с помощью разводчика подвести их максимально близко к тормозному барабану. Для этого надеваем барабан и крутим его, имитируя вращение колеса. (Машина у нас стоит на нейтралке.) Если чувствуете, что барабан висит на тормозах и его можно пошатать руками, значит крутим разводчик до тех пор, пока барабан будет вращаться с усилием. Не стоит думать, что в этом случае машина будет тормозить на ходу. Стоить проехать километров пять и колодки притрутся и не будут мешать движению.


Могу сказать, что я пару раз снимал колеса и подтягивал тормоза разводчиком. Пока не почувствовал, как тормоза начали работать.
Удачи!
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 12:24:35 am от Gendalfcvale »

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #10 : Ноября 12, 2014, 04:02:27 pm »
Фотоотчет по замене датчика давления масла на Тахо 1996 5,7л

    Замена датчика - это довольна простая операция, но если знаешь, где он находится. Я перерыл весь интернет, чтобы увидеть и понять, где он расположен и не нашел. Фоток нет даже на американских сайтах. Поэтому решил выложить этот фотоотчет.
    Предпосылкой для замены послужили проблемы с заводкой машины. Началось все с ремонта в Шеви-плюсе, в ходе которого поменяли прокладки крышек клапанов. После ремонта машина простояла еще около месяца без завода и когда я пришел ее забирать, она завелась только с помощью очистителя карбюратора, который впрыснули за дроссельную заслонку прямо во впускной коллектор. Мастерам из Шеви-плюса ничего, кроме предложения замены бензонасоса в голову ничего не пришло. Поняв бессмысленность спора, я забрал Тахыча и поехал домой..
     
     Проблема оказалась комплексной. Порывшись в руководстве и посмотрев несколько роликов в нете, установил, что одной из проблем был как-раз недействующий (плохо  работающий) датчик давления масла. Фишка в том, что его опрашивает ЭБУ при включении зажигания, и сигнал с него является одним из определяющих для нормального старта.
     Проверить работу датчика можно, если при работающем движке, вытащить из блока реле под капотом - реле бензонасоса. Двигатель должен продолжить работу, а если заглохнет, то датчик давления масла - накрылся. Этот способ прописан в руководстве и я убедился потом, что это действительно так: при работающем датчике движок работает и без реле бензонасоса. В моем же случае, как только я вытащил реле - двигатель заглох.

    Итак приступаем к замене датчика.
     1. Датчик расположен в таком месте, что никак не виден, откуда ни глянь. Его можно только нащупать рукой, если пошарить у задней стенки капота под трамблером (распределителем зажигания). Чтобы его снять существует специальный съемник. Я нашел датчика давления масла только в наборе съемников за 2200 руб, но... увы, он не подошел - оказался слишком коротким по сравнению с датчиком. Попробовал открутить датчик другим съемником большего размера, подложив прокладку. Дело было при минус 10... В итоге съемник соскользнул и я вообще сломал датчик. Его пластмассовый корпус оказался очень хрупким...
     Короче, чтобы не повторять ошибок рекомендую более простой и надежный способ, который не потребует дополнительных вложений, кроме покупки самого датчика (мне обошелся в 2250 руб.). Единственный минус - для этого нам потребуется снять трамблер, но зато мы получаем открытое место, удобное для замены датчика. Сняв трамблер, я выкрутил датчик с помощью разводного ключа, без всяких съемников.. Смотрите фото:


    Для того, чтобы понять какой съемник должен быть, посмотрите еще одну фотку:

   
    После замены датчика, необходимо будет правильно установить обратно трамблер: бегунок должен быть точно в том же положении (указывать точно на то же место), в котором был до вытаскивания трамблера. Если с установкой трамблера возникли проблемы: движок перестал заводиться, загорелся chek engine p1345 - значит нужно выставить правильно зажигание. Этому посвящен следующий фотоотчет.
     
   P.S. После установки датчика, я провел проверку его работы описанным выше способом. Вытащил реле - двигатель продолжал работать. Все в порядке!

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #11 : Ноября 21, 2014, 09:12:17 pm »
Фотоотчет: Установка зажигания на Шевроле Тахо 1996 Vortec 5,7

     Этот фотоотчет выкладываю на тот случай, когда после долгих попыток завести машину начинаешь терять уверенность в том, что сделал все правильно. Сделав все, как здесь написано, мы точно и правильно выставим зажигание по первому цилиндру в верхней мертвой точке, и если дело было в зажигании, то машина непременно заведется.  Если же не заведется, то ищем решение в другом, уверенные в том, что установкой момента зажигания все в порядке.
    Также это единственно верный способ устранить ошибку p1345 - "Несоответствие сигналов датчика распредвала и датчика коленвала".

     Сразу отмечу, что такое понятие, как угол опережения зажигания для данного автомобиля неактуально, поскольку задается компьютером (ЭБУ) двигателя и никак механически не регулируется. Но есть еще один параметр, который по-английски обозначается cam retard, а по-нашему - это задержка срабатывания датчика распредвала. Смысл его в том, что датчик распредвала посылает в ЭБУ двигателя сигнал на подачу топлива в цилиндры. Этот сигнал должен совпадать с моментом подачи искры на свечу того же цилиндра. Так вот, момент подачи топлива датчик распредвала (электромагнитный) считает по шестеренке, которая крутится в месте его крепления и имеет пробел в зубцах. Этот пробел совпадает с ВМТ первого цилиндра. В тот момент, когда пробел в зубцах находится против датчика (меняя его сигнал), бегунок трамблера должен четко указывать на контакт свечи первого цилиндра и по нему должна пробежать искра. Запаздывание бегунка трамблера относительно пробела в зубцах шестерни датчика распредвала и показывает параметр cam retard. Это запаздывание можно регулировать механически, круты крышку трамблера.
         Для данного автомобиля запаздывание датчика распредвала должно быть равно нулю, то есть не допускается. Погрешности, конечно, избежать не удастся, но нужно стремиться к нулю.
       Еще оговорюсь, что способ установки зажигания описанный здесь взят не из головы, а из официального руководства Дженерал Моторс. Вернее из программы Mitchell Ondemand, которую можете тоже скачать, кстати здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244003. Это хорошая прога, правда на английском.

    Итак, начнем. Выкладываю фотки процесса, в хронологической последовательности.
    Установка момента зажигания начинается с того, что мы устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ), то есть в такое положение, когда рабочая смесь наиболее сжата и подлежит воспламенению от искры. Первый цилиндр по общему правилу - это тот, который первый справа, если стоять лицом к капоту.
   Для этого нам потребуется прокрутить маховик коленвала, пока не увидим на нем метку и не совместим ее с другой меткой (напайкой) на корпусе двигателя. Эти метки есть на всех автомобилях и сделаны специально для этого процесса.
  Еще одна маленькая, но важная деталь: мы должны установить цилиндр в верхней мертвой точке ТАКТА СЖАТИЯ. Именно в этот момент должна подаваться искра. В четырехтактном двигателе такт сжатия приходится на один из двух оборотов коленвала. Узнать, что поршень идет вверх именно в такте сжатия можно так:          выкручиваем не до конца свечу первого цилиндра. Поскольку в такте сжатия все клапана в цилиндре закрыты, воздух будет выходить только через свечное отверстие и мы услышим довольно четко шипение выходящего воздуха. Услышав шипение, докручиваем коленвал до совпадения меток. Таким образом устанавливаем ВМТ. Смотрим фотки:


   Снимаем кожух вентилятора, мешающий нам и крутим коленвал ключом. Это не потребует большой силы, если взять довольно длинный ключ. Я использовал вороток, которым кручу гайки на колесах. Это позволило прокручивать маховик на небольшие углы и довольно точно установить метки друг напротив друга.





   После того, как совместили метки коленвала, переходим ко второму этапу: устанавливаем бегунок трамблера в правильное положение - то есть такое положение, в котором он будет указывать на контакт первого цилиндра. Как снимать трамблер показывать детально не буду. Кто не знает может посмотреть первый фотоотчет в этой теме. Там все просто - нумеруем провода свечей, снимаем их  с крышки трамблера, откручиваем единственный фиксирующий болт и вынимаем трамблер. В данном случае можно снять провода только с левой стороны крышки трамблера, поскольку провода правой стороны нам не мешают.
Смотрим фото:



    Держа в руках трамблер может возникнуть вопрос: почему бегунок свободно вращается относительно корпуса? Это нужно затем, чтобы после установки можно было докрутить крышку трамблера до того момента, пока параметр cam retard не будет равен нулю. А сейчас мы лишь приблизительно установим бегунок в нужное положение. При этом имеем ввиду две вещи:
     1) Крышка трамблера должна стоять перпендикулярно оси двигателя, которую мы мысленно чертим в процессе установки.
     2) В момент установки трамблера обратно, его бегунок будет прокручиваться по часовой стрелке. Поэтому на корпусе трамблера есть метка предварительного положения, относительно которой бегунок сдвинется в моменте установки и станет точно указывать на контакт первого цилиндра.
   Смотрим фотки:
   

   Еще одна важная деталь. Внутри трамблера стоит стержень привода масляного насоса, а внутри трубки на двигателе, в которую вставляется трамблер, стоит сам этот привод со впадиной, в которую должен попасть этот стержень. Если стержень не попадет во впадину, трамблер не установится и застрянет в полусантиметре от финального положения, как будто ему что-то мешает. Поэтому перед установкой трамблера нужно провернуть длинной отверткой впадину привода масляного насоса примерно в то положение, в котором находится стержень трамблера. Должен сказать, что это довольно противный процесс, потому что заглянуть в трубку на двигателе практически не возможно. Я фоткал телефоном со вспышкой, чтобы понять куда крутить. благо, что впадина довольно широкая и стержень трамблера в нее войдет даже, если докрутить ее не совсем точно.
 Смотрим фотки:



   В правильном положении бегунок трамблера будет указывать на первый цилиндр вот так:


 Итак, мы установили трамблер. Самая трудная часть работы позади. Теперь устанавливаем крышку трамблера. Она должна встать перпендикулярно оси двигателя. Это САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Потому что именно в таком положении датчик распредвала видит напротив себя пробел в зубах шестерни (см выше). Если мы видим, что крышка трамблера не устанавливается перпендикулярно, значит нужно вытащить трамблер и передвинуть бегунок на зуб, так чтобы крышка стала правильно.



   Все, теперь надеваем провода на крышку трамблера (не забываем надеть и провод катушки зажигания) и заводим Тахыча.
   
   P.S. Для более точной установки момента зажигания и сведения параметра cam retard  к нулю, нам нужно будет просканировать ЭБУ двигателя через диагностический разъем. Я использовал блю-туз адаптер ELM-327 и программу DashCommand для андроида. Это единственная прога, которая смогла прочитать ЭБУ Тахыча. Она платная - около 300 руб. Альтернатива - скачать на бук прогу ScanXL. Ее можно найти бесплатно ("крякнутую" то есть).
   В моем случае после установки параметр cam retard показывал минус 16 градусов, но движок завелся даже при таком запаздывании. Но я все-таки прокрутил крышку трамблера на глаз против часовой, после чего cam retard стал минус 1,6 градуса. Это вполне допустимо, практически ноль.))) Моторчик работает как надо.
 
 Желаю успехов!
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 12:26:50 am от Gendalfcvale »

Оффлайн fulka (Вадим)

  • Патриот
  • Майор Клана
  • ***
  • Сообщений: 3056
  • зачОООтка: +122/-0
  • Откуда: Владимирская обл.
  • Додж Рэм 1500
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #12 : Ноября 21, 2014, 09:29:24 pm »
Хорошее дело делаешь!
Старость, это когда ты не можешь помыть ноги в раковине (Ю. Никулин)

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #13 : Июня 16, 2015, 12:40:21 pm »
Фотоотчет "Регулировка клапанов на Шевроле Тахо 1996 г.в. 5,7 л. своими силами"

      Часто, заводя своего Тахыча, я обращал внимание на какой-то стук в двигателе. Однако, этот стук прекращался по мере работы мотора и я особо не беспокоился. Но вот, прошло время, намоталась еще пара тысяч км и этот стук уже никуда не исчезал. Подняв капот и прислушавшись к работе мотора, можно было определить, что странный стук идет откуда-то с верхней части и его частота очень похожа на частоту вращения распредвала. И тогда я решил проверить клапана.
   Почитав мануал  и посмотрев видео в нете можно было понять, что ничего сложного в регулировке клапанов на Тахо 96-года нет. Она выгладит очень просто – нужно закрутить ослабевшую гайку коромысла до тех пор, пока штанга толкателя не станет проворачиваться с трудом,  и все. Никаких точных зазоров выставлять не надо. В мануале содержалось требование на установку 1-го цилиндра в ВМТ, но это проблем у меня не вызывало. А в видеоклипах американцы, вообще, производили регулировку на работающем движке просто закручивая на слух клапана до исчезновения стука. Короче я решил проделать эту процедуру сам.
     И действительно, сама регулировка оказалось простой процедурой. Трудность возникла в другом, о чем нигде не говорилось. Чтобы добраться до клапанов, нужно было снять закрывающую их крышку, а это, как оказалось, довольно непросто сделать. Я имею ввиду правую крышку, то есть ту, которая со стороны водителя. Левая крышка снимается без проблем, ей ничто не мешает. А вот, доступ к правой закрывает мощная станина, на которой крепятся компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля.  У этой станины есть выступ, который невозможно обойти, не внеся кое-какие доработки..
    Не будучи готовым к таким нюансам, я потратил целый зимний день только для того, чтобы снять крышку и подойти непосредственно к моменту регулировки.
    Этот фотоотчет и посвящен в основном доработкам, которые позволили мне провести регулировку клапанов без посторонней помощи.
   
    Итак, главное, что нам потребуется – это ножовка по металлу и молоток. Про головки и ключи я молчу, это и так понятно.

   Приступая к работе, расчищаем себе удобное место в моторе. Для этого убираем, вернее, сдвигаем в сторону все мешающие детали: сдвигаем компрессор кондиционера, разъединяем датчик температуры охлаждающей жидкости, снимаем с крышки трамблера свечные провода, вытаскиваем золотник вентиляции клапанов и др..



   Далее в дело вступает ножовка. С помощью нее мы должны спилить мешающий выступ крепления компрессора кондиционера. Вы можете сами определить насколько этот выступ мешает, попробовав снять крышку клапанов. На фото видно, что угол крышки по-любому будет задевать этот выступ.
   

   
   Конечно, есть другой вариант добиться желаемого - это попробовать снять целиком станину, на которой крепится компрессор, или как-нибудь ее отодвинуть. Но одному эту операцию не проделать. Да и возни с ней будет еще больше. Лучше сделать так, как я предлагаю. Потом эти доработки нам еще пригодятся, ведь регулировка клапанов - процесс повторяющийся. К тому же эта доработка никак не повредит креплению компрессора, поскольку остается достаточно большой участок резьбы для крепящего болта.
  Я перепиливал несколько раз, пока не спилил выступ настолько, чтобы он дал мне возможность вытащить крышку. Итоговый срез показан на следующем фото.



  Сняв крышку рекомендую ее сразу доработать, чтобы было легче поставить ее обратно. С обратной установкой я тоже промучался долго, пока не провел эту доработку. Доработка заключается в том, чтобы вмять мешающий угол внутрь крышки. Для этого мы приготовили молоток. Метал у крышки податливый - алюминий, поэтому ударами обычного молотка можно добиться желаемого.

 

 Итак, крышку мы сняли и самое трудное позади. Теперь выполняем саму регулировку. Чтобы понять какой клапан стучит, надо попробовать пошатать рукой коромысло. Если оно мотыляется, то подтягиваем его. Регулировочная гайка - одна, не ошибетесь. Важно помнить, что в разных положениях коленвала сопряжение коромысла и штанги толкателя различно. В этом сопряжении и рождается стук. Минимальное сопряжение получается в тот момент, когда клапан закрыт. Поэтому в мануале и рекомендуют выставить первый цилиндр в ВМТ (т.е. когда оба клапана закрыты), и в этом положении проводить регулировку клапанов первого цилиндра.
Далее, поворачивая коленвал на 90 градусов, мы должны проверить и подтянуть клапана остальных цилиндров в порядке их работы, то есть 1-8-4-3-6-5-7-2.
  Еще один важный момент - клапана надо не перетянуть, иначе двигатель начнет "задыхаться", а машина будет ползти, как утюг по асфальту, а не катится. Чтобы не допустить перетягивания клапанов надо помнить, что коромысло не должно намертво зажимать штангу толкателя. Коромысло должно "ерзать" по штанге, но не "танцевать" на ней.

.

Проведя работу так, как здесь описал я решил проверить стук и завел двигатель со снятыми крышками. (Естественно предварительно поставив компрессор на место и накинув ремень.) Честно скажу, стук все-таки прослеживался на одном клапане, поэтому я еще раз подтянул клапана и стук исчез. Если захотите провести такую же проверку, то хочу предупредить, что обязательно загорится лампочка "джеки чана" (check engine soon), потому что мы не подсоединили воздуховод, а точнее не подключили датчик массового расхода воздуха. Но потом, когда мы собрем движок и проедем какое-то расстояние эта лампочка погаснет.
  Я же сразу ее погасил с помощью программы DashCommand в своем смартфоне.

  Ну все. удачи! 

Оффлайн -GD-

  • Майор Клана
  • ****
  • Сообщений: 3168
  • зачОООтка: +84/-0
  • Откуда: Обираловка
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #14 : Июня 16, 2015, 12:52:31 pm »
огонь!
До:
SUBURBAN '01 "ROCK'N'ROLL TRAIN"
Chevy Van '79 "RE:CONSTRUCTION"
Yukon Denali '99 "RE:ANIMATOR"

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #15 : Июля 24, 2015, 10:36:45 pm »
Фототчет: Изготовление тормозных трубок на задние тормоза Шевроле Тахо 5,7 л 1996 г.в.


   Однажды во время очередной поездки на огород я почувствовал, как стала проваливаться педаль тормоза. Через некоторое время на приборной панели загорелась лампочка (!) – «проверить тормоза». Остановив машину и осмотрев колеса увидел, что левое заднее колесо разительно отличается от остальных – оно мокрое, а на тормозном барабане висит капля грязно желтой жидкости. Стало ясно – потек тормозной цилиндр. Благо на Тахыче тормозная система имеет два независимых контура, ведущих к передним и задним тормозам. Поэтому оставшись без задних тормозов, я смог осторожно доехать до стоянки на передних. Конечно, остановить машину стало заметно труднее, и торможение приходилось начинать гораздо раньше.
   Ремкомплектов тормозного цилиндра, как мне удалось выяснить, на эти машины не выпускают. Менять надо весь тормозной цилиндр.  Но он стоит недорого и в Тритон-Авто я купил сразу два цилиндра по 480 руб., решив поменять их сразу на двух колесах.
   Замена тормозного цилиндра – дело нехитрое, поэтому фотки делать не стал. Там нужно открутить два крепящих болта и тормозную трубку и все. Но, как всегда, все было бы просто, если бы машине не было двадцать лет.)) Откручивая тормозную трубку я ее сломал. Ржавчина опять дала о себе знать. Так возникла новая проблема – замена тормозной трубки. Пошарив в интернете я нигде не нашел готовой тормозной трубки на свое авто. Так что пришлось изготовить ее самому. Вот этот процесс я и предлагаю вам посмотреть.

   Итак, отломав тормозную трубку, первое, что нужно сделать – все-таки выкрутить ее штуцера – они нам пригодятся. Ведь тут дюймовая резьба и найти подходящий штуцер может стать новой проблемой. Поэтому мы используем старые штуцера. Их нужно очистить от ржавчины и выбить или высверлить из них остатки старой трубки. Фото ниже:


     Процесс изготовления трубок будет связан с развальцовкой их концов. Развальцовка – это процесс расширения конца трубки. Для того, чтобы сделать развальцовку нужно купить специальный набор инструментов, который продается в автомагазинах и прямо так и называется «Набор для развальцовки трубок». Я нашел такой набор за 2400 руб. – и это самое дорогое вложение в этом процессе. Но это нужная вещь, поскольку с помощью этого набора можно изготовить трубки разных размеров – а кто знает, что может потребоваться в процессе доведения машины до ума? Может когда-нибудь придется менять еще и топливные трубки… Короче – нужный наборчик. Вот его фото:



    О том, как пользоваться этим набором, вам лучше посмотреть видео. Набираем в  Ютубе «развальцовка трубок» и смотрим. Там все делают развальцовку с помощью похожих наборов.
   Еще нам потребуется естественно и  сама тормозная трубка.  Поэтому, находясь в автомагазине в поисках набора для развальцовки, не забываем купить и тормозную трубку. Я взял обычную трубку для отечественных авто за 171 руб.. она смотана в небольшой маток и длина ее около двух метров – вполне достаточно для изготовления трубок на оба колеса.
   Используя старую трубку в качестве образца, отмеряем по ней нужную длину новой трубки и с помощью обрезателя  из набора отрезаем заготовку. В моем наборе обрезатель трубок действует по принципу закручивания крышек банок. Отрез получается очень легко и ровно.



   Отрезав трубку нужной длины, приступаем к развальцовке ее концов. Развальцовка бывает двух видов: одинарная – это когда из трубки получается дудка, и двойная – это когда получается пузырек на конце трубки. В нашем случае нужно сделать двойную развальцовку. Очень важно, чтобы «пузырек» получился строго по центру трубки, никуда не съехав. Тогда штуцер будет прижимать трубку по всей окружности, и трубка не будет протекать в месте соединения. Для этого нужно очень ровно и прочно зажать трубку в зажиме. У меня получить нужный результат удалось только с третьего раза. В итоге должно получиться так, как на фото:



   Итак, один конец трубки мы развальцевали, приступаем ко второму концу. И тут нужно не забыть НАДЕТЬ НА ТРУБКУ ОБА ШТУЦЕРА! Иначе их потом не наденешь, и придется отрезать один конец и переделывать. Развальцевав второй   конец, получаем новую тормозную трубку.
 
 

   Теперь нужно установить трубку на место. При этом трубку нужно будет изогнуть так, чтобы она зацепилась за специально предусмотренные места крепления – зацепы.  Тут придется повозиться. Но трубка довольно легко гнется, и подогнать ее под нужную форму не очень сложно. У меня в конечном итоге получилась такая «загогулина»:

 

  Как я уже говорил, я сделал сразу две трубки. В итоге получилось так:

 

   Итак, мы установили новые трубки, Теперь осталось прокачать тормоза и все. С учетом того, что я установил новые тормозные цилиндры, в которых штуцер для прокачки хорошо еще крутится )), прокачку тормозов сделал самостоятельно без особых проблем. О том, как ее делать – есть много видео. Смотрите, процесс везде одинаков.
  Желаю удачи!




« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 05:54:07 pm от ТимЧенИр »

Оффлайн fulka (Вадим)

  • Патриот
  • Майор Клана
  • ***
  • Сообщений: 3056
  • зачОООтка: +122/-0
  • Откуда: Владимирская обл.
  • Додж Рэм 1500
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #16 : Июля 24, 2015, 11:19:12 pm »
 :afro:
Старость, это когда ты не можешь помыть ноги в раковине (Ю. Никулин)

Оффлайн argos

  • Ст.сержант Клана
  • *
  • Сообщений: 131
  • зачОООтка: +0/-0
  • Откуда: Московская область
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #17 : Октября 23, 2015, 04:48:53 pm »
Хорошие отчёты. :afro:

Возможно, имеет смысл добавить пару нюансов (на усмотрение топикстартера, разумеется):
1. При замене шестерни трамблёра лунка на шестерне должна совпадать с меткой на корпусе трамблёра. Если установить шестерню наоборот, то получим сдвиг на 180 градусов, двигатель не заведётся.
2. После выставления ВМТ 1 цилиндра и подгонки вала привода маслонасоса можно поставить на место трамблёр со снятым бегунком и выставить положение его корпуса по положению края шторки и датчика положения распредвала, как показано на третьем фото вот здесь: http://www.gmtruckcentral.com/articles/distributor.html
При этом, скорее всего, крышка трамблёра будет стоять со сдвигом, а не строго перпендикулярно оси двигателя. Но вот ошибки 1345 в этом случае, вероятнее всего не будет, Cam Retard получается в районе 5 градусов, потом донастраивается до 0+/-2, как описано выше.

Оффлайн jashma

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 27
  • зачОООтка: +1/-0
  • Откуда: москва зао мосрентген
  • Chevrolet Tahoe 5.7L 1996
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #18 : Июля 26, 2016, 10:05:05 am »
Для снятия правой крышки при регулировке клапанов не нужно ничего пилить и вдавливать. Снимается ремень вспомогательных агрегатов, откручивается 2 болта на 14 крепления станины кондиционера и она свободно сдвигается по направляющим шпилькам, позволяя спокойно снять крышку. Для удобства можно открутить 4 болта кондея и сдвинуть его в сторону освободив станину. Занимает это 5минут. Проверено на практике.

Оффлайн Vook6620

  • Старшина Клана
  • *
  • Сообщений: 188
  • зачОООтка: +4/-0
  • Откуда: Россия, г. Самара, Кировский район
  • Blazer LT 97
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #19 : Сентября 27, 2016, 02:01:41 pm »
Фототчет: Изготовление тормозных трубок на задние тормоза Шевроле Тахо 5,7 л 1996 г.в.


   
Трубка - диаметр ??????  5 или 6 мм.

Оффлайн Юрий138

  • Люфт
  • Сообщений: 2
  • зачОООтка: +0/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #20 : Февраля 01, 2017, 07:28:20 am »
Фотоотчет по замене датчика давления масла на Тахо 1996 5,7л

    Замена датчика - это довольна простая операция, но если знаешь, где он находится. Я перерыл весь интернет, чтобы увидеть и понять, где он расположен и не нашел. Фоток нет даже на американских сайтах. Поэтому решил выложить этот фотоотчет.
    Предпосылкой для замены послужили проблемы с заводкой машины. Началось все с ремонта в Шеви-плюсе, в ходе которого поменяли прокладки крышек клапанов. После ремонта машина простояла еще около месяца без завода и когда я пришел ее забирать, она завелась только с помощью очистителя карбюратора, который впрыснули за дроссельную заслонку прямо во впускной коллектор. Мастерам из Шеви-плюса ничего, кроме предложения замены бензонасоса в голову ничего не пришло. Поняв бессмысленность спора, я забрал Тахыча и поехал домой..
     
     Проблема оказалась комплексной. Порывшись в руководстве и посмотрев несколько роликов в нете, установил, что одной из проблем был как-раз недействующий (плохо  работающий) датчик давления масла. Фишка в том, что его опрашивает ЭБУ при включении зажигания, и сигнал с него является одним из определяющих для нормального старта.
     Проверить работу датчика можно, если при работающем движке, вытащить из блока реле под капотом - реле бензонасоса. Двигатель должен продолжить работу, а если заглохнет, то датчик давления масла - накрылся. Этот способ прописан в руководстве и я убедился потом, что это действительно так: при работающем датчике движок работает и без реле бензонасоса. В моем же случае, как только я вытащил реле - двигатель заглох.

    Итак приступаем к замене датчика.
     1. Датчик расположен в таком месте, что никак не виден, откуда ни глянь. Его можно только нащупать рукой, если пошарить у задней стенки капота под трамблером (распределителем зажигания). Чтобы его снять существует специальный съемник. Я нашел датчика давления масла только в наборе съемников за 2200 руб, но... увы, он не подошел - оказался слишком коротким по сравнению с датчиком. Попробовал открутить датчик другим съемником большего размера, подложив прокладку. Дело было при минус 10... В итоге съемник соскользнул и я вообще сломал датчик. Его пластмассовый корпус оказался очень хрупким...
     Короче, чтобы не повторять ошибок рекомендую более простой и надежный способ, который не потребует дополнительных вложений, кроме покупки самого датчика (мне обошелся в 2250 руб.). Единственный минус - для этого нам потребуется снять трамблер, но зато мы получаем открытое место, удобное для замены датчика. Сняв трамблер, я выкрутил датчик с помощью разводного ключа, без всяких съемников.. Смотрите фото:


    Для того, чтобы понять какой съемник должен быть, посмотрите еще одну фотку:

   
    После замены датчика, необходимо будет правильно установить обратно трамблер: бегунок должен быть точно в том же положении (указывать точно на то же место), в котором был до вытаскивания трамблера. Если с установкой трамблера возникли проблемы: движок перестал заводиться, загорелся chek engine p1345 - значит нужно выставить правильно зажигание. Этому посвящен следующий фотоотчет.
     
   P.S. После установки датчика, я провел проверку его работы описанным выше способом. Вытащил реле - двигатель продолжал работать. Все в порядке!

добрый день.
подскажи номер датчика не могу найти

Оффлайн kilimanjaro

  • Полковник Клана
  • ****
  • Сообщений: 8701
  • зачОООтка: +122/-3
  • Откуда: Тегусигальпа
  • Авто: Chevy K2500 1999
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #21 : Февраля 01, 2017, 08:00:33 am »
добрый день.
подскажи номер датчика не могу найти
На какой автомобиль? Год?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 08:02:34 am от kilimanjaro »
Kona Hoss matic 2008
RollerBlade
One Way Premio 10 skate hard
Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

Оффлайн Юрий138

  • Люфт
  • Сообщений: 2
  • зачОООтка: +0/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #22 : Февраля 01, 2017, 08:30:32 am »
Шевроле тахо 1997 г.в.

Оффлайн kilimanjaro

  • Полковник Клана
  • ****
  • Сообщений: 8701
  • зачОООтка: +122/-3
  • Откуда: Тегусигальпа
  • Авто: Chevy K2500 1999
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #23 : Февраля 01, 2017, 12:15:11 pm »
Шевроле тахо 1997 г.в.
Датчики давления масла есть трёхконтактные и одноконтактные, причем по каталогам елкаста, амазона, chevypartsprime.com, рокавто смотрел, бьются, как и те и другие - подходящие на 1997 год. Надо посмотреть на количество проводов на фишке.
Одноконтактный   GM 12562571, ACDelco D1819A (только на индикацию)
Трёхконтактный ACDelco 19244500 GM Original Equipment Engine Oil Pressure Sensor (индикация + коммутация бензонасоса.) Если давления масла ноль, бензонасос не заработает.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 12:20:08 pm от kilimanjaro »
Kona Hoss matic 2008
RollerBlade
One Way Premio 10 skate hard
Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #24 : Мая 16, 2017, 05:47:16 pm »
Не заводится - проблема давления топлива. Фотоотчет по замене регулятора давления топлива на Тахо 96 г. 5,7 л.

  Заканчивая восстанавливать Тахыча после аварии, столкнулся с последней проблемой - не заводится, хотя есть и бензин и искра и стартер крутит! Интуитивно понял, что надо проверить давление топлива. Подключив манометр, увидел, как после поворота ключа зажигания стрелка поднималась до 4 атмосфер вслед за жужжанием бензонасоса, но тут же начинала падать, как только бензонасос прекращал предварительную накачку. Стало понятно, что движок не запускается потому, что давление в форсунках маленькое и бензин просто не разбрызгивается в цилиндрах.
   По идее давление бензина  должен удерживать регулятор давления топлива, поэтому было решено заменить его. По своей сути регулятор давления топлива - это просто клапан, который с заданным усилием прижимается пружиной, создавая нужное для впрыска топлива давление. Как только давление превышает норму - пружина сжимается и клапан открывается, отводя бензин во вторичный трубопровод, ведущий обратно в бензобак. Порывшись на Ютубе, нашел несколько роликов, где при аналогичных симптомах меняли целиком паук-распределитель топлива. Американцы не заморачиваются заменой только регулятора.)) Но в наших условиях цена паука – в два-три раза больше, чем у них и стоит подумать менять ли его, или заменить только регулятор давления. Дело в том, что конструктивно этот регулятор установлен не где-то в удобном месте на топливной магистрали, а прямо на пауке.  Добраться до него достаточно непростое дело, но если машина не едет – куда деваться!?
  Скажу сразу, что я не пожалел, что регулятор расположен прямо на пауке потому, что сняв паук, я прочистил все форсунки от нагара и движок прямо «задышал». По чистоте выхлопа было видно, что теперь бензин сгорает практически полностью. Но всё по-порядку..
   Итак, приступаем к замене.
   Паук и регулятор расположены во впускном коллекторе. Поэтому нужно, сначала снять его крышку – это и есть самое хлопотное занятие. Сначала надо освободить подходы, чтобы по периметру крышки ничего не мешало снятию. И если посмотрите ролики в Ютубе, то увидите, что все снимают разные агрегаты: кому-то мешает даже компрессор кондиционера. Я же могу сказать, что компрессор не помешал, достаточно освободить периметр буквально, чтобы свободная щелка оставалась и крышку можно будет снять, покрутив ее немного.
На следующем фото показано не все, что пришлось откручивать, но принцип понять можно.
 

При снятии будет казаться что крышку что-то держит в центре – это железная рамка зажима инжектора. Он вдавливается при установке в отверстие в крышке – не пугаемся и тянем вверх. Лучше отверточкой поддеть снизу и поднять аккуратно. Крышка сползет. Не сомневайтесь.
  Итак, сняв крышку входного коллектора, несколько секунд «наслаждаемся»  увиденной под ней картиной гари и копоти. Вот, что вы примерно увидите:
 

 Продолжаем процесс..
  Крышку входного коллектора можно кстати и почистить. Неплохо с этим справится очистиитель карбюратора. Только одного баллончика едва хватает..
   Но вернемся к двигателю. Перед нами, раскидав свои ноги по углам, стоит паук-инжектор. Здесь важный момент!! - Запоминаем, как установлены его ноги – форсунки, чтобы правильно их обратно вставить, при сборке.
 

 Теперь вынимаем форсунки из отверстий и, поддев отверткой, вытаскиваем корпус инжектора из кронштейна. Вот наш красавчик:



Форсунки сильно загрязнены, поэтому пользуясь случаем, очищаем их от нагара, мешающего разбрызгивать бензин. Для это используем канцелярский нож и все тот-же очиститель карбюратора.



Однако наша цель – замена регулятора. Снимаем пальцами фиксирующую скобу и вот, он у нас в руках. Смотрите сколько там мусора!!! Было понятно, что в моем случае, регулятор просто протекал из-за своей ржавости. Это подтверждалось и остатками сырого бензина во впускном коллекторе.



Старый регулятор выбрасываем, или оставляем на память, а полости инжектора хорошенько промываем очистителем, удаляя всю грязь.
   Устанавливаем новый регулятор на корпус инжектора. Это сделать довольно непросто – нужно как-то прижать регулятор и в этот момент нацепить скобу. Я просто прижал его корпусом к стене и надел скобу освободившейся рукой. Получилось так:



 Теперь устанавливаем инжектор обратно в кронштейн впускного коллектора. Кстати этот кронштейн у меня болтался. Так что я его прикрутил покрепче через шайбу.



 Все. Теперь осталось установить обратно крышку входного коллектора и все снятые датчики и трос заслонки обратно, присоединить разъёмы. У меня крышка до конца не прилегала, так что пришлось затягивать ее болтами, чтобы поставить на место. При этом было слышно, как корпус кронштейна инжектора втискивается в отверстие крышки. Думаю, что так и должно было быть, ведь при снятии мы ее тоже стягивали отверткой с усилием.
  После сборки движок запустился с полоборота и, как уже говорил выше, стал работать гораздо лучше. Манометр показал поначалу пять атмосфер. Что было не нормально. Так как норма – 3,7-4,1 атмосферы (по руководству). Однако после нескольких перезапусков двигателя все пришло в норму. При преднакачке давление – 4 атмосферы, при работающем движке – около пяти.

  Удачного ремонта!

« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 05:58:28 pm от ТимЧенИр »

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #25 : Мая 24, 2017, 06:15:33 pm »
Фотоотчет: Избавляемся от быстросъёмов и устраняем течь масла. Переделываем Тахо под Россию.

Этот фотоотчет один из серии, в которой хочу показать некоторые переделки, которые облегчат жизнь владельцу американского авто в России.
   Начну с того, что покажу, как можно отделаться от необходимости поиска и заказа американских шлангов, которые имеют свойство со временем протекать.
   В данном случае пришлось переделать шланги маслопровода, ведущие от картера к радиатору. Они начали у меня здорово течь. Эти шланги снабжены так называемыми «быстросъёмами» - это вид безрезьбовых соединений и по идее предназначен, чтобы упростить замену этих шлангов. Вроде как откручивать ничего не надо, а просто снял стопорное кольцо, вытащил старый шланг, поставил новый и закрепил его снова стопорным кольцом – быстро и просто. Но это если ты живешь в Америке и под боком магазин с американскими запчастями. А в наших условиях – придется либо заказывать в Америке через е-бей и ждать месяц, либо платить в три дорога какой-нибудь конторе типа Шеви-Плюса, но, опять же, она не под боком...
Короче, есть третий выход - переделать быстросъем под нормальное резьбовое соединение, состоящее из наших деталей, которые можно купить в наших автомагазинах в случае замены. А деталями этими будут – обычный бензостойкий шланг диаметром 12 мм и пара хомутков – и все. Цена вопроса – двести рублей и полная независимость от Америки.))
Итак, начнем. Вот как выглядит быстросъем:


Целый шланг я не сфотографировал, но суть именно в этом соединении. Как видно, быстросъём  - это фланец металл к металлу, и чтобы он не протекал и держал жидкость он должен быть идеально ровным и принимающий патрубок должен быть также идеально ровным. Если же он, как в данном случае, заржавел, то удаление ржавчины уже не спасет – будет нарушена поверхность и течь останется.
Поэтому, чтобы все-таки устранить течь нужно переделать это соединение – мы возьмем принимающий патрубок, который имеет резьбу, вставим в него оставшуюся часть стальной трубки нашего шланга и приварим их аккуратно по кругу. В итоге должно получиться примерно так:



Я заменил сразу оба маслопровода и после покраски черным грунтом  - они выглядели так:


Далее необходимо приобрести маслобензостойкий шланг диаметром 12 мм  в автомагазине. Он стоит примерно 100-150- руб/метр. Вставляем наши резьбовые заготовки и соединяем хомутами:



Теперь устанавливаем новый шланг обратно на место около масляного фильтра:



Все. Теперь в случае протечки масла необходимо будет просто подтянуть хомуты, или заменить шланг.
Единственная трудность во всем этом процессе была в том, чтобы установить шланг обратно. Не очень удобно: мало места для поворота рожкового ключа. Пришлось доработать ключ болгаркой – убрать немного металла.
 Вся работа удалась за один день – не пришлось ничего заказывать и переплачивать. Но главное  - это независимость от американских запчастей, хотя бы в этом вопросе.

Удачи!

 

Оффлайн Гагарин

  • ПАТРИОТ
  • Генерал-Майор
  • *
  • Сообщений: 13810
  • зачОООтка: +317/-21
  • Откуда: город герой МоскваЧ м.Кантемировская
  • Первый в космосе))))) ПОЕЕЕХАЛИ....
  • Авто: Блейййййзер
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #26 : Мая 24, 2017, 10:29:19 pm »
Хорошее старанее и труд!
 Но это не надолго((((  трубки разволцевал?
Хамут может сдернуть и без течей,на скорости,проходил уже((( попадос полныц


НЕ МЫ ТАКИЕ,ЖИЗНЬ ТАКАЯ

Оффлайн ZULUS

  • MobilOil club
  • Капитан Клана.
  • *
  • Сообщений: 2357
  • зачОООтка: +36/-0
  • Откуда: Москва САО Коптево
  • Александр
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #27 : Мая 25, 2017, 09:24:04 am »
на принимающем штуцере резинка внутри, вот она причина течи, только вчера поменяли штуцера.
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #28 : Мая 30, 2017, 10:34:35 am »
    Фотоотчет. Российский аналог фильтра грубой очистки (сеточки бензонасоса). Переделываем Тахо для России.
    Продолжаю тему замены американских запчастей нашими аналогами.
    На Тахо 96 года устанавливаются разные виды бензонасосов. В основном это MU1609 и E3932М.  Одной из отличительных черт у них – разные фильтры-сетки. У MU1609 он крепится защелками к стакану моторчика бензонасоса и находится в собранном виде в корпусе бензонасоса, а у E3932M он находится снаружи корпуса бензонасоса, что значительно облегчает его замену.   
   У меня бензонасос первого типа – MU1609. Фильтр-сетка на нем уже давно был грязным и я чистил его просто стряхивая грязь и промывая очистителем карбюратора.  Однако со временем пропускная способность его падала и он стал засоряться все чаще и чаще.
   При засорении фильтра-сетки появляется неприятный жужжащее-звенящий звук из-за подсоса воздуха. Этот звук сначала появляется при нажатии на педаль газа, т.е. когда бензонасос усиливает работу, а со временем начинает жужжать уже просто при работе мотора. При подсосе воздуха металлические трубки бензопровода начинают вибрировать и появляется этот звук. При этом могут происходить провалы педали газа при нажатии. Причина, опять-таки,  запаздывание бензонасососа из-за трудного всоса в бензобаке. (Конечно может засориться и фильтр тонкой очистки, но начать следует именно с фильтра-сетки. Вероятность, что это он – 90%.)
   Итак, в моем случае насос  MU1609. Вот как он выглядит:


   Чтобы добраться до фильтра-сетки нужно вскрыть корпус бензонасоса и вытащить стакан с моторчиком. Сделать это, особенно в первый раз, можно при помощи пары отверток, поддев ими защелки. (Я наловчился это делать уже одной отверткой).
        Надо сказать, что замена фильтра-сетки российским аналогом была вызвана отсутствием фильтра-сетки для MU1609 в продаже даже на Е-бее. Под замену может подойти фильтр-сетка на ВАЗ. Они разные по форме, но посадочный диаметр у них тот, что надо – 11 мм. Я попробовал два вида этих сеток и оба подошли. Тем не менее, предпочтение следует отдавать фильтру с большей поверхностью, то есть  большей площадью всоса. Тогда вероятность его быстрого засорения уменьшится. Исходя их этих соображений, я поставил сетку для ВАЗ 21214 (прямоугольный).
      Вот как выглядят новый российский фильтр-аналог и грязный фильтр-оригинал:


    Тут на фото я изогнул наш новый фильтр, чтобы он влазил в корпус бензонасоса, а вообще он прямоугольный и под наклоном. 
Должен предупредить, что просто снять и поставить наш фильтр не получится. В надетом на моторчик состоянии длина стакана моторчика увеличится и корпус бензонасоса просто нельзя будет собрать. Поэтому необходимо провести некоторую доработку. Смысл ее в том, чтобы вставить моторчик в стакан более глубоко и уменьшить таким образом длину стакана до приемлемых размеров, чтобы корпус бензонасоса защелкнулся при сборке.
Сделать это можно расплавив горячей отверткой удерживающие ребра стакана моторчика примерно на глубину 2,5 см. Эти ребра мешают моторчику войти в стакан. Отвертку нагреть можно газовой горелкой. Кстати, она не раз пригодится вам в гараже. См.фото:
   

    После доработки стакан моторчика с надетым фильтром должен выглядеть примерно так:



   В результате корпус бензонасоса нормально собирается и защелкивается. Сам фильтр-сетка оказывается немного придавленным к днищу корпуса бензонасоса, что не позволит фильтру отсоединиться от всоса.
    В собранном виде с заменённым фильтром бензонасос выглядит, как на первом фото. Осталось только вставить его обратно в бензобак.

    Все. Удачи!


Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #29 : Мая 31, 2017, 10:58:57 am »
Фотоотчет: замена стойки (опоры) балки торсиона. Переделываем Тахо для России.

Продолжу тему замены американских запчастей.

На этот раз имеем лопнувшую стойку балки торсиона. Эта деталь у меня лопается уже второй раз. Подчеркну, что она не гнется или перекашивается, а просто лопается, то есть выходит из строя на 100%.   Вероятно оттого, что наши американские друзья сделали ее из сплава алюминия, который по прочности весьма далек от обычной железяки.
После выхода из строя этой стойки машина остается на ходу, однако на кочках балка торсиона начинается биться о днище кузова, создавая характерный стук, не предвещающий ничего хорошего.
    Покупать новую мы не будем, а сделаем свою из нормального стального подручного материала. Потребуется кое-что отрезать и приварить. Конечно, никакого ноу-хау я тут не предложу, а просто покажу, как это можно сделать.
   Итак имеем лопнувшую стойку. Вот она:


Выбрасывать сломанную стойку мы не торопимся, а возьмем из нее сначала две нужные вещи – две втулки (сайлентблока). Потом мы их вставим в свою новую деталь. А также снимем с этой стойки размеры для точного изготовления своего аналога.
   Как видим, стойку можно мысленно разделить на три элемента: два кольца и соединяющий их стержень. Два кольца – они разного диаметра, это будут два отрезка трубы, а стержень будет отрезком арматурины. У меня в гараже валялись несколько отрезков труб, разного диаметра. Одна из них точь-в-точь подошла под большое кольцо. А меньшее кольцо я нашел на старом амортизаторе и просто отрезал его. Арматурину я также нашел в гараже и отрезал нужную длину.
   Итак, необходимые элементы были найдены на месте. Теперь нужно было выпрессовать втулки из сломанной стойки. Тут нам на помощь придет самодельный съемник, который, полагаю, каждый уже собирал. Ну а если не собирали, то смотрите, как его можно собрать:


Все указанные детали можно купить в строительных магазинах с крепежными элементами.
   Съёмник выполняет сразу две операции: он выдавливает втулку и тут же вставляет ее в наше новое кольцо.
Чтобы выдавливание шло веселее, используем смазку типа ВД-40.
   В результате получилось два новых кольца со вставленными втулками:



    Кольцо, которое я взял от амортизатора, оказалось нецельным и при вставке втулки разошлось по шву. Однако, поскольку все равно буду приваривать и оно никуда дальше не разойдётся, решил оставить. Втулку оно держало довольно крепко.
   Теперь нужно было соединить три элемента: приварить два новых кольца к стержню из арматуры, не забыв, расположить кольца перпендикулярно. В результате получилась новая деталь:



   Кольца надо хорошенько обварить со всех сторон, тогда мы получим новую деталь .которая по прочности будет многократно превосходить старую.

   Установка стойки никаких трудностей не вызывает, кроме прикручивания двух болтов в лежачем положении под машиной. На это уходит минут десять. Устанавливаем, катаемся и радуемся.

Удачи!

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #30 : Июня 01, 2017, 12:34:09 pm »
Фотоотчет: Замена передних амортизаторов. Переделываем Тахо для России.

Продолжаю тему замены американских запчастей.
      
Амортизаторы я решил поменять просто потому, что машине уже 20 лет. Хотя подтеков масла заметно не было, ржавый вид амортизаторов не внушал уверенности в их нормальной работе. Сравнивать было не с чем, поскольку машину брал уже с ними, то есть на новых не катался.
   На Е-бее наборы передних и задних амортизаторов на Тахо 96 года начинаются от 70 долл. То есть с доставкой они обойдутся примерно в 10 тыс руб. минимум. Сие обстоятельство в купе с месячным ожиданием доставки из Америки подвигли меня на поиск российского аналога.
   Сняв старый амортизатор, замерил его размеры. Они составили: в сжатом состоянии 32 см, в разжатом – 43 см. При этом критическим является именно меньший размер, ведь если он будет больше, чем 32 см, то машина просто начнет биться о стойку амортизатора на кочках, грозя сломать его опору.

   

Также во внимание надо было принять и массу машины – почти 2,5 тонны. Поэтому решил искать амортизаторы на близкие по массе наши автомобили. Порыскав по интернету, нашел амортизатор на УАЗ Хантер, производства СААЗ. Это масленный амортизатор. Характеристики его следующие: минимальный размер – 320 мм, максимальный – 485. Масса Хантера конечно немного меньше чем у Тахо, но тоже в районе 2 тонн. Поэтому выбраны были эти амортизаторы. К сожалению, фотографию купленных амортизаторов я забыл сделать. Но вот ссылка, где можно увидеть, как они выглядят в магазине: https://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=card&goodId=192324&from=smartYandex.
   Чтобы установить новый амортизатор пришлось позаимствовать у старого втулки (сайлентблоки). Вернее их железную часть, а резинки купил вместе с новыми амортизаторами. Тут пришлось повозиться, поскольку эти железные втулки намертво приклеены к резине и пришлось срезать резину ножом и болгаркой. 
 Установка амортизатора не вызвала особых проблем:



Чтобы резинки втулок были плотно прижаты с боков и амортизатор не расшатался, использовал прокладки из шайб на 18 мм:



    Покатавшись, могу сказать, что держат они машину довольно хорошо. Ход плавный, на поворотах не мотает и на кочках ничего не стучит. Замена обошлась в 1235 руб. за каждый амортизатор и сделано все было в течение одного дня.
   
Благодарю за внимание. Удачи!

Оффлайн ТимЧенИр

  • Рядовой Клана
  • *
  • Сообщений: 28
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #31 : Июня 02, 2017, 12:14:01 pm »
Фотоотчет: чистим форсунки «на коленке», устраняем ошибку P0300 и возвращаем былую мощь двигателю 5,7 л Шевроле Тахо 96 г.в.

   Дело было так.
   Случилось мне как-то в очередной раз заправиться плохим бензином. Залил его не много – литров 15. Проехал пару километров, поставил машину на стоянку, а потом началось…
Кручу стартер – не схватывает, долго кручу – начинает пыхтеть и заводится, но работает через пень-колоду, как будто козел под капотом брыкается. Машину трясет.. Даю газку – вроде как тряска выравнивается и пропадает, отпускаю газ, снижаются обороты и начинает опять козлить..
Провожу диагностику через смартфон – вываливается несколько ошибок: P0300 (Engine misfire detected – то есть пропуски работы двигателя) и еще пару сопровождающих кодов. Смотрю показания датчиков – пропуски в 4 и 8 цилиндрах. Эти цилиндры расположены в правой половине двигателя. Стало понятно, почему он козлит: слева работают все четыре цилиндра, а справа только два.
     Проверил свечи в 4-м и 8-м цилиндрах – все в копоти. Почистил их, а за одно и все остальные, завожу – вроде как немного лучше, но все-таки козлит. Решаю разбавить бензин на хорошей заправке и заливаю 15 литров 95-го, хотя езжу на 92-м - все равно козлит.
     Тогда, наконец, прихожу к трудному, но как оказалось верному решению – прочистить форсунки.  Чистку форсунок путем заливания в бак каких-то присадок отмел, как неэффективную и опасную. Чтобы получить эффект от такой прочистки, нужно залить пару литров этих присадок, к тому же эффект может оказаться обратным – будет прочищен весь трубопровод и собранная грязь окончательно забьет форсунки.
     Поэтому решил очистить все руками. И оказалось, что это довольно просто. А главное эффективно. Все-таки Тахыч – хороший аппарат!
     Итак, начнем.
     Система впрыска топлива у нас центрально-распределенная (CSFI). То есть форсунки собраны вместе и расположены в распределителе топлива (сам инжектор), или в так называемом «пауке», который в свою очередь расположен во впускном коллекторе. О том, как снять впускной коллектор и достать «паука» есть много видео. Ну, например, вот это:
Поэтому процесс вытаскивания инжектора я пропущу.
     Вот он у нас в руках. Сначала откручиваем металлическое днище. Оно зажимает форсунки в гнездах:



     Чистку я начал с 4-го цилиндра, в котором были пропуски. (!Номера цилиндров указаны на корпусе инжектора!) Тут я допустил ошибку и решил проверить, не забит ли сам шланг, ведущий непосредственно к распылителю. Ошибка была в том, что снять шланг можно, а вот надеть обратно – весьма проблематично. К тому же проверка шланга показала, что он был абсолютно свободным, то есть чистым от грязи.
    Тем не менее, если кому-то доведется снимать шланг, то надеть его обратно можно, если разогреть металлический конец и надеть шланг пока он горячий. Для это нужно вытащить форсунку. (Я делал это дома на кухне. При этом пришлось немного испортить и укоротить шланг. Но, все-таки, надел его обратно, и он работает.)



   Итак, шланги снимать мы не будем, а будем вытаскивать форсунку со шлангом. Для этого сначала нужно вытащить пластиковое стопорное кольцо и резиновое уплотнительное кольцо под ним. Пластиковые кольца видны на фотографии, а резинки расположены под ними. Заливаем кольца ВД-шкой и приступаем к снятию колец.
   Тут пригодится специальный инструмент, который можно изготовить из шила, слегка загнув его конец. Как обозначить этот инструмент? Пожалуй, лучшее слово – ковырялка. Должен получиться не крюк. А именно ковырялка, то есть слегка загнутый кончик. Без этой  ковырялки вытащить резиновое кольцо практически не возможно.



   Сняв кольца, приступаем к вытаскиванию форсунки. Сначала тянем за шланг и слегка расшатываем форсунку в гнезде. Она сдвигается с места. Тогда выталкиваем ее с обратной стороны отверткой. Там есть специальная выемка, чтобы толкать в корпус форсунки и не повредить её.



   Форсунки выдавились довольно легко, хотя и были в все грязи. Очевидно помогла ВД-шка.
И вот, форсунка у нас в руках:



   Обратите внимание на грязь, которой буквально залеплен экранный металлический фильтр форсунки. Понятно, почему были пропуски – бензин просто не проходил тут с нужным давлением, и соответственно, распыление не происходило.
    Чистим форсунку очистителем карбюратора или иным средством. Соблюдаем осторожность, чтобы не порвать экран.
   Вот как выглядит чистая форсунка:



   Таким образом очищаем каждую форсунку и собираем распределитель. Старательно заталкиваем обратно резиновые кольца. В собранном виде все форсунки должны быть полностью утоплены в гнезда и находиться на одно уровне. Если форсунка с трудом вставляется обратно, значит немного перекосили контакты. Поверните немного её корпус и она войдет легко.
   Собранный распределитель:



   Первая же поездка на чистых форсунках показала, как у движка появилась тяга, которой доселе я не испытывал. Диагностика никаких ошибок не выявила. Но больше всего меня порадовала простота ремонта. Ведь по сути, я смог бы все это сделать даже в лесу, имея чемоданчик с инструментами. Это же фронтовой автомобиль!

   Ну все, удачи!


Оффлайн медвед

  • Майор Клана
  • ****
  • Сообщений: 3160
  • зачОООтка: +8/-0
  • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #32 : Августа 24, 2017, 05:05:11 pm »
Подскажите каким ключом или головкой регулировать клапана и какой размер?
Dodge Caravan 2001

Оффлайн Y2K

  • Подполковник Клана
  • ****
  • Сообщений: 6047
  • зачОООтка: +230/-1
  • Откуда: Москва, ЮЗАО
  • Авто: Escalade
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #33 : Августа 25, 2017, 08:54:59 am »
Что ты там регулировать собрался, на двигателе с гидрокомпенсаторами?
We are "Anonymous", a name to us the Legion because there is no number to us. We don't speak when we have nothing to tell. We don't promise that isn't able to execute. We don't forget. We don't forgive. Wait for us...

Оффлайн медвед

  • Майор Клана
  • ****
  • Сообщений: 3160
  • зачОООтка: +8/-0
  • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #34 : Августа 25, 2017, 09:16:56 am »
Что ты там регулировать собрался, на двигателе с гидрокомпенсаторами?
То есть на вортеке клапана не регулируются?Значит кирдык гидрокомпенсаторам? :(
Dodge Caravan 2001

Оффлайн медвед

  • Майор Клана
  • ****
  • Сообщений: 3160
  • зачОООтка: +8/-0
  • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #35 : Августа 25, 2017, 01:45:41 pm »
Автор вроде как на вортеке регулирует.
Dodge Caravan 2001

Оффлайн kilimanjaro

  • Полковник Клана
  • ****
  • Сообщений: 8701
  • зачОООтка: +122/-3
  • Откуда: Тегусигальпа
  • Авто: Chevy K2500 1999
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #36 : Августа 25, 2017, 05:30:35 pm »
На вортеке выставляется зазор по мануалу, при пустом гидрике, и всё.
Kona Hoss matic 2008
RollerBlade
One Way Premio 10 skate hard
Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

Оффлайн медвед

  • Майор Клана
  • ****
  • Сообщений: 3160
  • зачОООтка: +8/-0
  • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #37 : Августа 25, 2017, 06:20:59 pm »
На вортеке выставляется зазор по мануалу, при пустом гидрике, и всё.
Как я понял без снятия впускного коллектора  мне не обойтись?
Dodge Caravan 2001

Оффлайн Марат

  • ЗАБАНЕН !!!
  • Генерал-Майор
  • *****
  • Сообщений: 14657
  • зачОООтка: +411/-11
  • Откуда: г.Пушкино
Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
« Ответ #38 : Августа 25, 2017, 06:24:18 pm »
  • ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБАНЕН !!!
  • конечно...

    если клапана стучат, то регуливать там уже поздно, надо чинить
    Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга
    Сабурбан 97 г. small block

    Оффлайн медвед

    • Майор Клана
    • ****
    • Сообщений: 3160
    • зачОООтка: +8/-0
    • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #39 : Августа 25, 2017, 06:30:24 pm »
    конечно...

    если клапана стучат, то регуливать там уже поздно, надо чинить
    А просто промыть их реально или только новые?
    Dodge Caravan 2001

    Оффлайн Марат

    • ЗАБАНЕН !!!
    • Генерал-Майор
    • *****
    • Сообщений: 14657
    • зачОООтка: +411/-11
    • Откуда: г.Пушкино
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #40 : Августа 25, 2017, 06:52:47 pm »
  • ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБАНЕН !!!
  • скорей всего нет.
    Эти гидрики очень надежные. Если они реально застучали, то либо да них масло не доходит (соответственно дело в не в них), либо там  механическая поломка.
    Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга
    Сабурбан 97 г. small block

    Оффлайн медвед

    • Майор Клана
    • ****
    • Сообщений: 3160
    • зачОООтка: +8/-0
    • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #41 : Августа 25, 2017, 07:47:07 pm »
    А что там ломается?Что бы определить визуально.
    Dodge Caravan 2001

    Оффлайн GM-Service

    • Патриот
    • Подполковник Клана
    • ***
    • Сообщений: 7402
    • зачОООтка: +109/-10
    • Откуда: г.Москва, ул. Кетчерская, д.13. Новогиреево 495-787-73-64 926-662-20-98 916-607-93-17
    • Генеральный Партнер "Шеви-Клана"
      • http://gm-service.ru/www
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #42 : Августа 25, 2017, 10:03:27 pm »
    А что там ломается?Что бы определить визуально.
    Часто бывает достаточно помыть, почистить.
    Автоскан-сервис ремонт американских автомобилей GM и OPEL 
    -Диагностика электрооборудования
    -Ремонт двигателя,АКПП
    -Запчасти в наличии и на заказ
    -и многое другое...

    Оффлайн медвед

    • Майор Клана
    • ****
    • Сообщений: 3160
    • зачОООтка: +8/-0
    • Откуда: Москва свао 8-903-751-27-05
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #43 : Августа 26, 2017, 09:39:46 am »
    Спасибо всем ответившим!Опять блин буду снимать впуск и открывать новый этап по ремонту вортека.На что еще обратить внимание после вскрытия?
    Dodge Caravan 2001

    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #44 : Сентября 09, 2017, 05:16:59 pm »
    Фотоотчёт: Восстановление Шевроле Тахо 96 г.в. 5,7 л. после аварии (разбит передок).

    Сей фотоотчёт выкладываю не с целью показать что и как пришлось делать, но большей частью для того, чтобы тот, кто окажется в подобной ситуации, не падал духом, но понял, что всё в наших руках.
      В жизни случается то, чего никогда не запланируешь. Вот и со мной приключилось такое.  По первому снегу поехал в дальний рейс в Воронеж. На трассе пошёл обгонять фуру по левой полосе – а там авария. Я - по тормозам. Машина пошла юзом по нападавшему снегу и врезался в уже стоявшую машину аварийной службы – Фольксваген Амарок, с откинутым задним бортом. Скорость успел скинуть километров до тридцати-сорока. У Амарока отвалился задний бампер, у меня разбился передок: помялось железо, потекли радиаторы. Картина после аварии была такой:




    Сработала подушка безопасности и я отделался легкими ушибами. Конечно настроение было подавленное, но радовало то, что никто не пострадал. Позднее меня порадовало также и то, что авария случилась в начале зимней поры, когда  полевые работы уже окончены и машина особо не нужна. На месте аварии я только подобрал отвалившийся номерной знак и  вызвал эвакуатор, больше делать было нечего.. Оформление протоколов и остальную возню опускаю..
    Оценивая внешний вид повреждений было ясно, что выправлять  придётся долго и много.. Решая как поступить, обдумывал три варианта: отдать в сервис, чтобы там сделали; продать на запчасти и купить другую машину; попробовать сделать самому.
     Первый вариант отпал, так как в сервисе сказали, что такими случаями не занимаются и могут только заменить старые запчасти на новые. Звонок в Шеви Плюс на счёт выкупа авто на запчасти также не дал ответа.
     В конечном итоге машина оказалась в моём гараже и я приступил к восстановлению своими силами. 
        С чего было начинать? Начинать надо было с глубокой оценки повреждений. Предстояло разобрать передок и выяснить, что же всё-таки придётся менять и выправлять.
    Итак, пошла работа.. В последующие полгода все мои выходные были заняты гаражом. Познакомился с ребятами-соседями, они помогли некоторыми советами и материалами.
    Разбор делал постепенно и неторопясь, тщательно вычищая все приржавевшие гайки и болты и складыая их в заготовленный пустой чемоданчик для крепежа. Там много отсеков.
    (они продаются в строительных магазинах). Чтобы потом вернуть все болты на их родные места.
     Сначала снял бампер и засунул его под машину, решив оставить его выправление на вторую очередь.
    Потом снял капот. Он был погнут по всему фронту, но никаких порывов не было. И я решил его выгнуть, не откладывая в долгий ящик. Вооружившись парой струбцин, киянкой и кувалдой я приступил к выгибанию капота. И какова же была моя радость, когда он начал принимать первоначальную форму под простыми ударами! Действуя где молотком, а где просто своим весом, за один день капот удалось практически выправить до идела. На следующий день я его загрунтовал и покрасил.
    Вопрос с покраской был решён так: поскольку Тахо это грузовик, то и шлифовать его особо не стоит, пусть будет танком. Поэтому взял в автомагазине грунтовку, грунт в баллончике и обычную темно-зелёную краску в балончике. На покраску капота у меня ушло около 1500 рулей. Край капота покрыл еще и чёрным антикором типа жидкой резины. И первая деталь была готова!
    Я понял, что смогу таким образом выправить всё остальное. Слава богу, что этот автомобиль сделан из металла!
    Тем же способом были выправлены крылья. Правда тут пришлось повозиться с вырезанием ржавых мест и привариванием заплат. Однако провозившись месяц я сделал и крылья. Сварочный аппарат был приобретен до этого. Металл у крыльев толщиной 1,5-2 мм, поэтому его можно сварить простой электросваркой, взяв для этого 2-х милиметровый электрод и установив ток в 40 ампер.
    Крылья покрасил также, как и капот из балончика. Добавил чёрную полосу антикором спереди и снизу крыльев. Получилось грубовато - остались неровности, но как уже сказал, решил делать танк, а танку негладкость - не помеха.
    Приступил к выгибанию бампера. Это было труднее. Всё-таки там железо – четыре миллиметра. Молоточком тут стучи-не стучи эффекта не будет. Но вот если взять пятикилограммовую кувалду, а место выгиба прокалить на газовой горелке, то бампер начнёт гнуться! Конечно, эхо этого процесса было слышно далеко за пределами гаража, но за один день бампер был выгнут до приемлемых очертаний! Кстати, на счёт эха – это серьёзно, и если бить без подкладки прямо по железу, то можно оглохнуть. Поэтому я бил через деревяшку.
    Итак, железо было выпрямлено и покрашено. Я отложил его в сторонку, и посмотрел на следующий этап работ. А зрелище тут было довольно печальное:


    Основную трудность вызывали погнувшиеся от удара концы лонжеронов рамы. Как их восстановить? Решил так: по-сути, роль этих выступов только в том, чтобы удерживать передок машины – радиаторы и крылья. Основной вес автомобиля и нагрузки приходится на места, оставшиеся целыми. Поэтому я срезал эти концы болгаркой, выпрямил кувалдочкой и приварил обратно, а для надежности приварил  поверх них по углам 5-милимитреовые уголки из стального проката.
       Ещё одним трудным моментом был вопрос о креплениях для бампера. Оригинальные были сильно согнуты и выпрямить их не представлялось возможным. Тогда те уголки, которые приварил в верхнем углу лонжеронов я сделал длиннее и они послужили основанием для крепления бампера. На следующих фотографиях с трудом, но можно понять, как удалось закрепить бампер. На них изображен левый лонжерон до его выпрямления и крепление бампера к уже выпрямленному лонжерону:




    Таким образом гнутые концы рамы были восстановлены.
        Рамку-телевизор выгнул тем же способом – с помощью кувалды. Получилось не идеально ровно, но она скрыта под внешними элементами, поэтому я тут я сильно не заморачивался. Главное, чтобы отверстия для болтов и шлангов радиаторов были на месте и это удалось достигнуть. Рамку загрунтовал и покрасил  черной краской из баллончика. А сверху еще и антикором обработал. На следующих фотографиях видны рамка и бампер до и после восстановления.




    Оставалось купить запчасти, которые восстановить было нельзя. Это, прежде всего, радиаторы и решетка радиатора.
       Радиаторов у меня было три: радиатор охлаждения (основной), радиатор кондиционера (конденсатор), и дополнительный радиатор охлаждения масла коробки передач. Все три оказались пробитыми после аварии.


    Встал вопрос, где их взять? Переплачивать  не было возможности и желания. Порывшись на наших сайтах, стало понятно, что все они работают по схеме: вы оставляете заказ, а мы его покупаем в Америке и привозим к нам на склад. Дальше решайте сами, как его оттуда забрать. В-общем, очень неудобно и дорого.
       Поэтому я решил освоить прямые покупки в Америке. Есть много сайтов, которые помогают сделать такие покупки. Я выбрал Шопотам (Shopotam.ru). Смысл тут в том, что я сам через этот сайт выбираю товар на Е-бее, плачу за него то, что просят американцы, плюс оплачиваю 15% Шопотаму за организацию доставки и оформление таможенных деклараций.
    Больше ничего не надо. Товар приходит ко мне в почтовое отделение. Очень удобно, а кроме того гораздо дешевле, чем через наши магазины.
    Таким образом, были приобретены новые основной радиатор, радиатор кондиционера и решетка радиатора. Тут надо сказать, что удалось найти на Е-бее решетку в комплекте со всеми фарами, включая оранжевые повторители поворотов. За этот комплект я отдал 235 долл. то есть около 15 тыс. рублей. При том, что  у нас одна решетка стоила бы столько.
     В-общем, примерно месяца три я заказывал по очереди и ждал эти запчасти и они пришли в целости и сохранности. Только у радиатора отломался пластиковый носик, ведущий в расширительный бачок. Но это не проблема. Я надел шланг на второй носик, который потолще, а этот приварил холодной сваркой и надел заглушку, чтобы не текло.
    Долго рассказывать не буду. Все запчасти были установлены. Залил, охлаждающую жидкость, подзарядил аккумулятор и завёл мотор. Не смотря на то, что машина полгода простояла без работы, движок заработал! В баке было много бензина (авария случилась аккурат после заправки), очевидно поэтому завёлся без проблем.
    Проехавшись по территории гаража с открытыми окнами, слушал посторонние звуки, оценивая скрытые дефекты. Звук был. Оказалось это лопнула стойка правого торсиона и он стучал о днище кузова на кочках. Проблема была знакома. Однако ехать в Москву за стойкой или заказывать ее в Америке не хотелось. Решил сделать её самостоятельно. И сделал, из подручных материалов. Фотоотчёт об этом есть тут выше.
    Никаких других тревожных звуков не было. Единственно поскрипывала решетка радиатора в местах касания фар. Но это  мелочи.
    Передок машины отличался по цвету от остальной части. Поэтому я покрасил всю машину тем же способом – из баллончика. По низу, вдоль всего кузова, пустил полосу черного антикора. Установил кенгурятник. Получился темно-зеленый грузовик, который не блестит, но едет. А это главное.
    Вот он:


    К этому моменту уже два раза съездил в дальние рейсы до Воронежа и обратно. По тысяче километров за рейс. Тахыч ведёт себя достойно.
       В-общем, если вдруг что стрясётся, как со мной, не отчаивайтесь. Это железная машина и всё можно исправить. Удачи!
    « Последнее редактирование: Сентября 09, 2017, 05:19:29 pm от ТимЧенИр »

    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #45 : Сентября 23, 2017, 06:45:33 pm »
    Видеоотчёт по ремонту полного привода на Шевроле Тахо 96 г. 5,7 л. Раздатка NP243.

       На сей раз решил сделать не фото, а видео.
       
       Не с того, не с сего у меня перестал включаться полный привод. При нажатии на 4HI  или 4LO слышалось тарахтение под днищем и никакого толку - огонёк на кнопках возвращался на обычный задний привод (2HI). Проблема оказалась в моторчике-переключателе полного привода.
    Как оказалось там сломались несколько зубчиков и моторчик проскальзывал с характерным тарахтением.
    Проблему удалось решить просто перекрутив шестеренку на здоровые зубы. ))
    Вот видео, которое выложил на Ютуб. Надеюсь кому-то поможет.

    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #46 : Сентября 23, 2017, 06:50:08 pm »
    Видеоотчет. Как работает актуатор полного привода на Шевроле Тахо 96 г. 5,7 л.

       Это видео осталось с ремонта полного привода. Пока я дошёл до корня проблемы, который как оказалось был в неработающем моторчике-переключателе, пришлось исследовать и работу актуатора. Он у меня был рабочий.
      На видео становится понятен принцип его работы. Надеюсь кому-то поможет.


    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #47 : Октября 15, 2017, 10:35:55 pm »
    Видеоотчёт: Ремонт глушителя Шевроле Тахо 96

           Долгое время не мог добраться до выхлопной системы. Глушитель дребезжал при работе двигателя, но это было терпимо. Наконец, в очередном отпуске решил им заняться.
          Покупать новый глушитель на американский автомобиль - задача не дешёвая, да и ждать пришлось бы долго. Поэтому решил сделать сам.
         Насмотревшись различных видеороликов, в которых американцы делают глушители, примерно представил предстоящий процесс. Был один проблемный вопрос - чем набивать глушитель. Разрезав свой увидел, что он набит минеральной ватой и небольшим количеством металлического волокна.
         Минеральная вата - это утеплитель, который продаётся большими мотками в строительных магазинах. Однако американцы советовали лучше набивать металлической ватой. Но её я так нигде и не нашёл. Пришлось выкручиваться используя подручные материалы - металлические губки!)) Короче, смотрите видео:
     

    Оффлайн kilimanjaro

    • Полковник Клана
    • ****
    • Сообщений: 8701
    • зачОООтка: +122/-3
    • Откуда: Тегусигальпа
    • Авто: Chevy K2500 1999
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #48 : Октября 16, 2017, 11:51:55 am »
    Вот, я тоже в юности железными тёрками глушитель от Явы набивал, звук нормальный был, и тяга хорошая.
    Зачёт!
    « Последнее редактирование: Октября 16, 2017, 11:53:44 am от kilimanjaro »
    Kona Hoss matic 2008
    RollerBlade
    One Way Premio 10 skate hard
    Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #49 : Декабря 09, 2017, 09:44:39 pm »
    Что внутри датчика давления масла Шевроле Тахо 96г. 5,7 л.


       Опять вышел  из строя датчик давления масла. Последний раз менял его три года назад. Точнее сказать - показания давления он выдавал, а вот вторую свою задачу - включатель бензонасоса он никак не выполнял.При вытаскивании реле бензонасоса двигатель глох, хотя должен продолжать работать, так как цепь дублируется замыканием контактов в датчике давления масла. Поэтому решил поменять датчик и вскрыть старый, чтобы выяснить причину неисправности.
    Оказалось внутри датчика очень ненадёжна система замыкания контактов цепи бензонасоса: два контакта замыкаются плоской пластинкой с очень слабенькой пружинкой.
    Смотрите фото:


     Присоединении контактов неизбежно возникала искра и образовывался тонкий слой нагара, который при таком слабом прижатии не пробивается.
       Вот видео, где более подробно об этом рассказываю и показываю. Также там видно место установки датчика и процесс его замены.


    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #50 : Января 07, 2018, 06:15:36 pm »
    Видеоотчёт по регулировке клапанов на Шевроле Тахо 96 г.в. 5,7 л.

       Про регулировку клапанов я уже выкладывал тут фотоотчёт. Но в очередной раз, когда делал эту процедуру, решил сделать и видео. Оно пригодится тем, кто хочет проделать это самостоятельно в условиях обычного гаража. Необходимость в этой процедуре возникла у меня потому, что стал неровно работать мотор. Может для постороннего этот неравномерный ритм был бы не заметен, но если следишь за машиной это сразу почувствуешь. Моторчик перестаёт шептать, а начинает говорить по разному..



    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #51 : Марта 30, 2018, 04:02:46 pm »
    Видеотчёт по снятию гидроплиты ("мозгов") с коробки 4л60е (4l60e) и её промывке (очистке)

       Нежданно-негаданно случилось так, что на дороге нужно было сдать немного назад, а передача не включилась. Передвинув ручку обратно в "Д", проехал несколько метров со странными звуками, как будто шестерни стучат друг о друга. Потом задний ход включился, но неприятный осадок на душе остался. Что если опять начнёт тупить в самый неподходящий момент?
      Вспомнилось также, что несколько раз ощущал запах жжёной резины или пластика, когда останавливал машину, и не глуша мотор выходил из неё. Как будто под днищем что-то чересчур нагрелось. Почитав на форумах про эти симптомы, выяснил, что это может быть вызвано недостатком питания гидромуфты.  Скорее всего звук стучащих шестренок был звуком обгонной муфты турбинного колеса. А запах был от пластиковй прокладки, установленной там же. Поэтому решил, не затевая большого ремонта, заменить масло в коробке и промыть все каналы в гидроблоке, или как их ещё называют "мозги". Заказывая в америке фильтр, накнулся на комплект, в который входил фильтр, прокладка и два соленоида (А и Б). Решил этим и ограничиться.
      В интернете есть много видео про снятие гидроплиты с коробки 4л60е. И судя по ним, процесс этот довольно простой. В принципе так оно и оказалось. Благо ржавых болтов крутить не пришлось.
    снятие гидроплиты проводил своими силами в обычном гаражике. Машину предварительно поставил на подставки - доски. В результате она поднялась сантиметров на 15. Это позволило лежать боком и работать, давая маслу стекать не на голову.))
       Думаю кому-то пригодится посмотреть небольшой сериал про эту процедуру. Предлагаю его в приложение к словам:

       Снятие гидроплиты проводил при минус пяти. Поэтому разбор её проводил дома на кухне. Всё получилось хорошо.
    Также может пригодиться крупная фотография разобранной гидроплиты. На ней показаны все клапаны в том порядке, в котором они должны быть установлены. Чтобы ничего не напутать при разборе.



      После такого небольшого ремонта ,сразу почувствовались изменения. Значительно увеличилась тяга на низких оборотах. Машина стала резвее реагировать на газ. Задний ход переключается без проблем. В-общем остался доволен.

    Оффлайн Logistic

    • Ст лейтенант Клана
    • **
    • Сообщений: 749
    • зачОООтка: +6/-1
    • Москва. Ювао-Сао. Логистика-Наше всё!!!
      • www.logistics.ru
    • Авто: 1998 Chevy Tahoe LT 4x4 5.7 liter V8 350ci 2006 Chevrolet Suburban 6.0 liter 4-Door 2500 4WD LTZ
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #52 : Марта 30, 2018, 05:19:58 pm »
    Плюсую за рукоблудство. От себя добавлю: На сайте сонакса выпускаются регулярные обновления для тунинха и ремонта коробасов. Желающие могут превентивно разобраться в устройствах работы и способах ремонта. Для чтения вполне хватает базовых знаний языка.
     "Але нове, ностра алес" "что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет" 

    Оффлайн ТимЧенИр

    • Рядовой Клана
    • *
    • Сообщений: 28
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #53 : Марта 30, 2018, 05:56:39 pm »
    Видеоотчёт Шарики в коробке 4л60е (4l60e)

       Отдельно хочу остановиться на шариках в коробке 4л60е. Я с ними столкнулся при снятии гидроплиты. У многих слово "шарики" вызывает ассоциации со сложным устройством. Однако на деле это оказалось не так.
       В моём случае шариков было всего 9 штук. Семь из них лежали в своих углублениях в гидроплите и если её сильно не наклонять (градусов на 45) при снятии или установке, они никуда не потеряются.
       Я немного удивился увидев, что два из этих семи шариков немного больше остальных. Во множестве пересмотренных американских фильмов - все шарики были одного размера. Ну ладно, пусть два будут больше остальных. Запомнили этот дополнительный момент и поехали дальше.)
       Восьмой шарик лежал на пластине сепараторе с обратной стороны, то есть в верхней части гидроблока. Когда я снимал эту пластину, шарик также спокойно лежал в своём углублении. Если пластину не наклонять градусов на 30, то он также никуда не денется.
       А про девятый шарик, я в американских фильмах нигде и не видел, а он был. Потом я установил его местоположение по руководствам, которые ДжМ выпустило для этой коробки. Однако, сначала я про него не знал, и когда зачем-то полез в машину и захлопнул дверь, услышал характерный звук под днищем - как будто что-то вывалилось, что-то маленькое. Заглянув под машину, увидел прямо под коробкой шарик. Он тоже был маленький, как и остальные маленькие. Таким образом, всего было девять шариков двух размеров: два побольше, остальные маленькие.
      Почитав побольше, узнал, что количество шариков у этой коробки менялось несколько раз, в зависимости от изменения конструкции гидроплиты. То есть менялся рисунок "мозгов" и в соответствии с этим менялось количество шариков.
      Возможно кому-то пригодится небольшой фильм про шарики, который был снят в ходе снятия гидроплиты. Напомню, что в данном случае коробка 4л60е 96 года:
       

    Оффлайн kilimanjaro

    • Полковник Клана
    • ****
    • Сообщений: 8701
    • зачОООтка: +122/-3
    • Откуда: Тегусигальпа
    • Авто: Chevy K2500 1999
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #54 : Марта 30, 2018, 10:54:09 pm »
     :afro: Отлично.
    Kona Hoss matic 2008
    RollerBlade
    One Way Premio 10 skate hard
    Всё новое - это хорошо отремонтированное старое

    Оффлайн Гошка

    • Ст.сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 94
    • зачОООтка: +1/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #55 : Мая 06, 2019, 05:57:35 pm »
    Ребят, такой вопрос: при выставлении зажигания по сканеру на каких оборотах это надо делать? У меня сейчас на ХХ 22-23 градуса, машина работает нормально, аппетит не вырос но иногда немного поддёргивает на ХХ. Машина Тахо 97-й год Вортек естестно. У нашего здесь товарища точно так же всё а когда он попытался выставить зажигание в 0 на ХХ то машина выдаёт ошибку 1345, если на холостых крутит к 5 градусам то глохнет вообще. Внесите ясность кто знает, 0 всё таки на ХХ должен быть? Если да, то в чём у нас подвох? :-))) и по опыту других машин по мануалу у некоторых на ХХ должно быть 5-10 градусов кажется.

    Оффлайн Amadejus.

    • Ст.лейтенант Клана
    • **
    • Сообщений: 631
    • зачОООтка: +1/-0
    • Откуда: Lithuania Vilnius
    • Chevy-clan. Мы везде!
    • Авто: RAM 1500
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #56 : Мая 06, 2019, 07:38:50 pm »
    Ребят, такой вопрос: при выставлении зажигания по сканеру на каких оборотах это надо делать? У меня сейчас на ХХ 22-23 градуса, машина работает нормально, аппетит не вырос но иногда немного поддёргивает на ХХ. Машина Тахо 97-й год Вортек естестно. У нашего здесь товарища точно так же всё а когда он попытался выставить зажигание в 0 на ХХ то машина выдаёт ошибку 1345, если на холостых крутит к 5 градусам то глохнет вообще. Внесите ясность кто знает, 0 всё таки на ХХ должен быть? Если да, то в чём у нас подвох? :-))) и по опыту других машин по мануалу у некоторых на ХХ должно быть 5-10 градусов кажется.
    на вортек выставляется не уоз а "cam retard", около ноля.Для етого как минимум надо елм327 и програмка торк+.8 евро или  дасшкомадер 25евр/

    Оффлайн Гошка

    • Ст.сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 94
    • зачОООтка: +1/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #57 : Мая 06, 2019, 11:40:13 pm »
    Ребят, такой вопрос: при выставлении зажигания по сканеру на каких оборотах это надо делать? У меня сейчас на ХХ 22-23 градуса, машина работает нормально, аппетит не вырос но иногда немного поддёргивает на ХХ. Машина Тахо 97-й год Вортек естестно. У нашего здесь товарища точно так же всё а когда он попытался выставить зажигание в 0 на ХХ то машина выдаёт ошибку 1345, если на холостых крутит к 5 градусам то глохнет вообще. Внесите ясность кто знает, 0 всё таки на ХХ должен быть? Если да, то в чём у нас подвох? :-))) и по опыту других машин по мануалу у некоторых на ХХ должно быть 5-10 градусов кажется.
    на вортек выставляется не уоз а "cam retard", около ноля.Для етого как минимум надо елм327 и програмка торк+.8 евро или  дасшкомадер 25евр/
    Да, про cam retard знаю, на самом деле разобрался сегодня в этих 23 градусах, это не то, просто подвёл перевод программы с английского на русский, я как раз по английски и привык к retard а тут про зажигание я и обрадовался, что упростили :-))) на самом деле лажанул. А сканер есть и разные, просто переводы сбили, привык к инглишу :-)))

    Оффлайн Boar

    • Капитан Клана.
    • ***
    • Сообщений: 1486
    • зачОООтка: +41/-48
    • Откуда: поволжье
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #58 : Мая 10, 2019, 04:14:57 pm »
    Cam retard выставлять на оборотах, по-моему, от 1000. На холостых ерунду показывает.
    Chevy Suburban '99 GMT400 K2500 L29 (7.4)

    Оффлайн 017

    • Лейтенант Клана
    • **
    • Сообщений: 451
    • зачОООтка: +2/-0
    • Откуда: Краснодар
    • Chevy-clan. Мы везде!
    • Авто: Tahoe 1999 5.7
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #59 : Мая 10, 2019, 07:03:32 pm »
    а где эта штука в торк+?
    Tahoe 1999 5.7 Броневичок

    Оффлайн JudasPriest

    • Ст.сержант Клана
    • *
    • Сообщений: 114
    • зачОООтка: +1/-0
    Re: Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо
    « Ответ #60 : Июня 23, 2019, 02:21:39 am »
    Молодец, конечно.
    Но вот материал про стойки и аморты, и ещё пару вещей-не поддержу. Колхозить - это зло. Я полсубурбана выкинул на помойку-от прежнего хозяина он был собран наполовину из Субурбана, наполовину из херпойми чего. В итоге искал оригинальные запчасти и возвращал всё на место.