Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо

[ТимЧенИр]

Фотоотчеты по ремонту Шевроле Тахо. Пошаговые инструкции с фотками. Там где мануалы не помогают.. Все, кто хочет оставить свой след в жизни, могут поделиться своим успешным опытом.)

Фотоотчет. Замена топливного насоса на Шевроле Тахо 1996 5,7

 Начну с того, что сразу отмечу - в моем случае в салоне под задним сиденьем предыдущим владельцем был вырезан люк, открывающий доступ прямо к бензонасосу. Поэтому процедура по замене насоса была довольно простой (без снятия бензобака). Однако возникли некоторые мелкие проблемы, к которым нужно быть готовым.
 Необходимость замены бензонасоса возникла после того, как двигатель перестал заводиться на холодную. Чтобы убедиться, что проблема связана именно с бензонасосом необходимо провести тест по замеру давления бензина в топливной магистрали. Поэтому сначала посмотрите фотки этого процесса.
   Для проведения теста будет необходим топливный манометр. Как оказалось, не во всех автомагазинах он есть в наличии, но кто ищет, тот найдет.) Я нашел российский прибор за 1100 руб, который прекрасно подошел к штуцеру этого американского авто.
 
 
  На топливном трубопроводе, ведущему к распределителю (пауку) специально для проверки давления предусмотрен выход для подключения манометра. Этот выход также удобно использовать для декомпрессии топливной системы, поскольку он представляет собой нипель, нажав на который можно сбросить давление бензина. При этом прольется не больше 50 мл. Лучше зажать его тряпкой.
  Но вернемся к проверке давления.. Для двигателя Вортек 5700 диапазон нормального давления бензина установлен в пределах от 3,7 до 4,1 атмосферы. В момент прикручивания манометра какое-то количество бензина обязательно прольется, поэтому для правильного измерения нужно после того, как манометр прикручен повернуть ключ зажигания в положение "On", не крутя стартер. В этом положении начинает работать бензонасос и в салоне слышен характерный звук, как будто телефон вибрирует под подушкой. Насос жужжит несколько секунд и за это время должен довести давление бензина до нормального значения. Вот это-то мы и проверим. В моем случае старый насос показал 3,1 атм., то есть явно ниже нормы (минимум 3,7). Смотрите фотки, правда на них уже показания нового насоса, старый забыл сфоткать.))



   Итак, мы увидели, что насос не выдает нужное давление. Значит пришло время его заменить. Можно конечно попробовать почистить сетку фильтра на самом насосе, но это поможет ненадолго.
   
   Как я сказал, если в салоне есть люк, замена бензонасоса дело простое. Конечно если... В моем случае, большую часть времени я провозился с тем, как снять шланг с патрубка бензонасоса. Во всех видеороликах эта процедура занимает секунды, я же возился полчаса потом бросил и решил вопрос кардинально - отрезал шланги. Стянуть защелки оказалось просто не реально.





  Шланги бензопровода соединяются с бензонасосом путем натягивания и фиксируются на защелках. В моем случае чтобы снять шланг нужно было каким-то образом влезть внутрь защелки и поджать фиксирующие пластинки. Уже на снятом насосе удалось стянуть одну защелку. Для этого я отрезал кусок пластикового шланга не больше сантиметра, разрезал его вдоль, чтоб можно было надеть и всунул в защелку, поджимая фиксирующие пластинки. Этот самодельный "съемник" сработал на одном шланге. Второй даже им не получилось снять.



 В автомагазинах продаются защелки для бензошлангов. Я взял на всякий случай две разные по 60 и по 80 руб. Но потом, как выяснилось, они обе подходили только на один патрубок бензонасоса. На другой - нужна была другая щелка большего диаметра, но такой в продаже не было.



  Поэтому при установке нового бензонасоса, я использовал на возвратный шланг  новую защелку, а на напорный шланг поставил снова старую. Хотя, конечно, было бы лучше и ее заменить.



  Да, в ходе установки нового насоса возникает момент, когда он упирается в днище бака и кажется, что он не подходит. Тут нужно немного надавить на насос, он на пружине и войдет в бензобак как надо. Это сделано, чтобы насос не мотылялся в баке.

  После установки нового бензонасоса я снова проверил давление описанным выше способом. Манометр показал 4 атмосферы, (это видно на фото), то есть самое то, что надо. Двигатель завелся с первого раза.

Желаю успехов.

[ТимЧенИр]

Начну с того, что выложу

фотоотчет по ремонту трамблера на Тахо 5,7 Vortec GM 400 1996 г.в.. 

Ситуация для многих знакомая: приходишь утром, а Тахыч не завелся. Стартер крутит, пытается схватить зажигание, но не получается.. В салоне начинает вонять бензином. На глазах садится аккумулятор..
В сервис - только на эвакуаторе, а если стоишь на стоянке, то он туда не заедет.. Кажется -попал!! Но не стоит отчаиваться. Если есть полчасика. то советую прежде всего проверить трамблер. Для этого потребуется всего две отвертки-звездочки, подставка под ноги высотой 15-20 см, ключ (трещетка) с головкой на 10 мм (или на 8 мм, не помню точно).
Есть хорошее видео по этому вопросу:
- http://www.1aauto.com/1A/DistributorCap/Chevy/K1500-Truck/1AEDC00001
- или в youtube набирем в поиске How To Install Replace Distributor Cap & Rotor Chevy GMC Vortec 5700 1AAuto.com.

Мой фотоотчет - дополнение к этому видео.

1. Для ремонта трамблера нам потребуется две отвертки-звездочки. Размер сказать не могу, так как на моих он не написан. В наборах это два самых маленьких размера:
 

2. Сам трамблер располагается в самом конце капота и дотянуться до него возможно только, если снять воздуховод Вортека. Для этого откручиваем болт и прижим, как показано на фото, снимаем мешающие датчики и патрубок, ведущие к воздуховоду и снимаем воздуховод, поднятием вверх. Можно для удобства поддеть его ключом возле открученного болта.
 


3. Сняв воздуховод, мы получаем доступ к трамблеру.
Нумеруем провода, ведущие от трамблера к свечам зажигания, с каждой стороны по порядку от 1 до 4. Это важно, чтобы потом не перепутать провода и не нарушить цикл зажигания. В противном случае цилиндры будут работать невпопад и движок заглохнет. Затем снимаем (стягиваем) все провода: ведущие от трамблера к свечам, а также центральный провод, ведущий от катушки зажигания к трамблеру.
 
4. Снимаем крышку трамблера, открутив два шурупа, расположенным по ее бокам шляпками вверх. Используем большую из двух наших отверток-звездочек. Передний шуруп виден, а до заднего придется дотянуться на ощупь. Желательно использовать намагниченные отвертки или пластилин, чтобы не потерять шурупы (я использовал герметик для этого).
Снятая крышка трамблера показана на фото. Нагар на контактах говорит о том, что скорее всего причиной проблемы был именно именно он, так как из-за него искра не пробивалась. Нагар имеет пористую структуру и утренний туман впитывается им, как губкой. Искра в этом случае не проскользнет. Удаляем нагар с контактов или меняем крышку трамблера (как в моем случае).   


 
5. Снимаем бегунок трамблера, выкрутив два шурупа самой маленькой звездочкой. На фото видно, насколько в моем случае износился бегунок. Подозревая в чем дело, я заранее купил бегунок (810 руб) и крышку трамблера (1675 руб.). Таким образом весь ремонт мне вылился в в 2685 руб. Заменив бегунок и крышку трамблера, и поставив все на свои места, я сел повернул ключ и Тахыч на втором чихе загудел приятным баритоном. Эта музыка была гораздо приятнее, чем до ремонта, поскольку очевидно, что цилиндры работали от раза к разу, а сейчас пришли в гармонию.
 
Весь ремонт у меня занял час. Я прикинул, сколько сэкономил на эвакуаторе (тысячи 3-4) и работе мастеров сервиса (тысячи 2) и был полностью удовлетворен проделанной работой.
Чего и вам желаю.

P.S. На последней фотке, где старый бегунок, виден также датчик распредвала. Бывает, что дело в нем. Его только менять. Стоит 2025 руб.

[ТимЧенИр]

       Фотоотчет по замене стартера на Шевроле Тахо 1996 г.в.  в условиях уличной стоянки.

       Ситуация была следующая…
       Весна, все течет и тает.. Птички поют. Пришел на стоянку, сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю.. и молчание… Приборная панель горит и показывает нормальную зарядку аккумулятора. Бензина полный бак. Вроде все в порядке, но Тахыч не заводится. Не пыхтит и даже не пытается шевельнуть коленвал… Тут замечаю, что стрелка вольтметра при повороте ключа на старт никак не реагирует, а по-хорошему должна отклоняться из-за работы стартера. Вывод стартер – не работает, вернее не работает его «втягивающее» реле. Впоследствии оказалось, что это был правильный вывод..
       По этой теме есть хорошее видео на ю-тубе:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CuH1WVnrfOg
          Там по-аглицки... Для полной картины. посмотрите его, а потом прочитайте об этом же мой фотоотчет на русском.
   Стартер можно заменить, а можно починить, но в любом случае его нужно сначала снять, чтобы решить, как поступить дальше. Должен заранее предупредить, что открутить стартер может оказаться довольно трудным делом, хотя там всего два болта. В моем случае эти болты приржавели, и чтобы открутить их, мне потребовался целый день. Помогло средство, которое мгновенно охлаждает металл до минус 40 градусов, соответственно он сжимается. Оно продается в автомагазинах. Попрыскав им на места крепления болтов, удалось провернуть их и открутить.
    
         1. В Тахо стартер расположен внизу двигателя и сверху никак не виден и дотянуться до него сверху не реально. Чтобы его снять, необходимо поднять переднее колесо на домкрате. Домкрат ставим под раму, как показано на фотке 1. Желательно перед этим, сходить на ближайшую свалку и взять картонный ящик, раздраконив который можно сделать хорошую подстилку.
 
         2. Перед тем как залезть под машину отключаем аккумулятор. Иначе после открутки проводов стартера может случиться фонтан искр, там везде – железо.. Не забываем захватить с собой ключ-трещетку и набор головок. Размеры уже не помню. Лучше взять их сразу, чтобы не вылазить и не залазить под машину по мелочам.
       
         3. Чтобы понять, что искать под машиной, посмотрите на стартер, когда он уже был снят. Фотка 2.
         
         4. Установив местонахождение стартера под машиной, определяем на ощупь места крепления проводов на втягивающем реле. Сначала откручиваем их, иначе стартер после открутки можжет отвалиться и оборвать их. Фотка 3. Имеем ввиду, что стартер весит примерно 2,5 кг.

   Затем откручиваем два «трудных» болта. При этом затруднение может вызвать то, что прямо напротив одного из этих болтов проходят два железных топливных шланга. Чтобы их немного отодвинуть я использовал помощь товарища и одно нехитрое приспособление. Фотка 4. Короче, я лежа под машиной взял гаечный ключ и отодвинул эти два провода им, как рычагом. А чтобы зафиксировать ключ в таком положении накинул на него один конец буксировочного ремня, а другой конец отдал товарищу и он держал его в заданном положении, оттягивая провода и давая мне возможность открутить болт стартера.
   

       5. После того, как я открутил стартер, я покрутил его в руках и услышал, как внутри что-то перекатывается. Разбирать его не стал, а решил купить новый и купил.  Обошлось мне это в 11 тыс. Но если у кого, стартер не такой ржавый как был у меня, напоминаю, что его можно починить. Хотя ремонт может тоже вылиться тысяч в пять.
    Новый (или отремонтированный) стартер, устанавливаем в обратном порядке. У меня после установки нового, Тахыч завелся с одного оборота, и я вновь почувствовал себя победителем.))     
   Удачного всем ремонта!

[Слава 43]

Мысль отличная,но такие темы размещаются в теории в специализированных разделах.

[ТимЧенИр]

Закачал мануал для Тахо 1996 года. Он на этом же форуме, только в другом разделе.
Вот ссылка:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=434.msg926722#msg926722

[ТимЧенИр]

   Фотоотчет по замене шестерни распределителя зажигания (трамблера) Шевроле Тахо 1996 Vortec 5,7
    
   Особых причин для замены шестерни трамблера у меня не было. Моторчик работал на первый взгляд нормально. Однако на комплексной диагностике в сервисе выяснилось, что шестерню лучше заменить. Почитав про эти машины выяснил, что для них шестеня трамблера - одно из слабых мест, потому что находится постоянно в работе и изнашивается. Это выливается в запаздывание подачи искры на свечи, соответственно на полноту сгорания топлива и в конечном счете на мощность всего движка и расход топлива.  
   Сразу скажу, что после замены шестерни, мотор стал работать как часы, машина стала лучше реагировать на нажатие педали газа. Стало приятнее ею управлять.
  
   Итак, приступим к делу..
   Нам потребуются подставка под ноги высотой сантиметров 20-30, (чтобы добраться до трамблера)
                            отвертки-звездочки (чтобы снять крышку трамблера),
                            маленький вороток с головкой 13 (чтобы открутить болт крепления трамблера),
                            тиски и молоток (чтобы выбить шплинт).

   1. Откручиваем крышку трамблера. Описывать этот процесс не буду, чтобы не загромождать тему. Там есть свои тонокости и те, кто не знает как это делается могут прочитать самый первый фотоотчет в этой теме.Вот ссылка: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44633.msg926219#msg926219 Главное, не  забыть пронумеровать провода свечей, чтобы правильно их потом присоединить.

   2.  Сняв крышку трамблера, приступаем к самому важному моменту - отмечаем положение бегунка трамблера относительно любой неподвижной части мотора.
  
   Если этого не сделать, то потом замучаешься устанавливать трамблер. придется подбирать его положение меняя каждый раз на один зуб шестерни. При этом движок будет работать в разнобой и можно замучать его в хлам..
   Я сделал на всякий случай фотку с телефона и потом по ней устанавливал его. Признаюсь, что правильно попал только с третьего раза. Поэтому лучше сделать отметку на неподвижных деталях (поставить хотя-бы царапину, в то место, куда указывает бегунок).

  3. Откручиваем болт крепления трамблера и снимаем (вытягиваем) трамблер.
Снятый трамблер выглядит так:

 
  4. Снимаем шестерню трамблера Чтобы снять шестерню, нужно выбить из нее шплинт, которым она удерживается на оси трамблера. Сделать это можно закрепив трамблер за самую нижнюю часть в тиски и выбив шплинт подходяшим по диаметру предметом. Я нашел подходяший болт и выбил шплинт им. Шплинт выполнен в виде металлической незаконченной трубки. Сидит он в шестерне довольно плотно, поэтому бить пришлось довольно сильно. Но не волнуйтесь, кувалда не потребуется.))


  5. Помимо шестерни на оси трамблера установлена стопорная скоба и шайба. Они могут слететь. Не упускаем этот момент и устанавливаем их обратно вместе с новой шестерней:

   Шплинт в новую шестерню забиваем тем же макаром, каким выбивали: молоток и тиски. Но тут желательно тиски проложить чем-нибудь помягче, чтобы не испортить шестерню. Я проложил тиски газетой.
  
  6. Устанавливаем трамблер на свое место точно по метке для бегунка. Учитывыаем, что шестерня трамблера имеет наклонные зубья и при установке смещается по часовой стрелке. Поэтому, чтобы правильно установить трамблер, смещаем бегунок правее от метки на пару сантиметров. Тогда при опускании в нижнее положение трамблер провернется по часовой и бегунок станет точно на свое место. Если же бегунок отклонился хотя-бы на сантиметр от метки, то значит он стал неправильно и нужно провернуть шестерню еще на зуб.
   Гарантией того, что трамблер усановлен верно, будет то, что во-первых, машина заведется, во-вторых, мотор при работе не будет трястись и стрелять. Итак устанавливаем трамблер, устанвливаем на место крышку трамблера, присоединяем провода свечей в правильном порядке и заводим Тахыч. Слушаем мотор. Если вибрации нет, хлопков в цилиндрах нет - значит мы все сделали правильно. Победа!)

 З.Ы... В ранних моделях Тахо (до 1996 года) Потребовалось бы еще выставлять первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Но на Тахо с 1996 года устанавливалась система централизованного распределенного впрыска топлива (central SFI), снбженная датчиком положения коленвала. Этот датчик автоматом собщает процессору положение поршней в цилиндрах и выставлять ВМТ не требуется. Поэтому в нашем случае задача установки момента зажигания легче: мы только правильно устанавливаем бегунок трамблера.

[Diman 33]

Молодец. Фотоотчёт полезная штука. Плюсану за старания   Некоторые вещи описал бы, но с выкладыванием фоток беда

[ТимЧенИр]

    Фотоотчет: чистка дроссельной заслонки на Шевроле Тахо 1996 г. 5,7л.

    Выкладываю фотки процесса очистки дроссельной заслонки. Это очень полезная операция, которую рекомендую сделать всем. Смысл в том, что в результате несложных манипуляций мы добиваемся снижения расхода бензина на 15-30%!!, в зависимости от степени загрязненности дросселя. То есть чем, грязнее заслонка, тем эффект будет заметнее.  
    В моем случае (машине 19 лет) это было очень заметно, поскольку предыдущие владельцы авто по ходу дела туда не заглядывали. По фоткам вы увидите степень закопченности заслонки. В результате проделанной очистки расход упал процентов на 25%. Замерял по долгому путешествию до Воронежа и обратно: на 1200 км у меня вышло 130 литров бензина, т.е. расход -около 11 литров на сотню!!! До этого он был в районе 15 л.
     Помимо снижения расхода, машина становится лучше управляемой, поскольку становится более чувствительной к нажатию на педаль газа.  
    Теоретически этот эффект объясняется тем, что со временем образующийся на стенках блока дроссельной заслонки нагар мешает заслонке закрываться на нужный угол и до полного 0. Либо заслонка закрывается но не так быстро, как надо. В результате идет дополнительный подсос воздуха, который требует дополнительной подачи топлива для поддержания оптимального состава рабочей смеси.
    Еще один момент: на наших машинах стоит механический привод заслонки (то есть от тросика) - это настоящее благо для ремонтника. Потому что, на современных электрических "машинах-смартфонах" повсеместно устанавливают электрический привод заслонки. На таких машинах даже простая операция по прочистке заслонки выливается потом в сбой настроек датчика положения дроссельной заслонки, который руками уже не устранить, а потребуется компьютер с программой диагностики. У нас такой проблемы не возникнет, поэтому смело в путь!
 
   Итак приступаем.
 Шаг 1. Нам потребуется снять целиком блок дроссельной заслонки. Чтобы до него добраться сначала снимаем мешающий нам воздуховод:


На фотке не видно, но думаю понятно, что нужно отсоединить ведущие к воздуховоду датчики.
 
 Шаг 2: Снимаем тросики привода дроссельной заслонки. Там они сидят в гнездах и держатся за счет натяжения троса. Снимаем пальцами, подав привод на себя.


 Шаг 3: Выкручиваем пять болтов, фиксирующих блок дроссельной заслонки.


 Шаг 4: Снимаем блок заслонки. Обратите внимание, что в блок вмонтированы два датчика:
  - датчик положения дроссельной заслонки
  - датчик (клапан) холостого хода.
  Из них датчик положения дроссельной заслонки - мы не трогаем, поскольку он не ремонтируется. А вот датчик холостого хода мы выкручиваем и тоже чистим.
 Этот датчик представляет собой клапан, который отвечает за подачу воздуха на холостом ходу. т.е когда сама дроссельная заслонка полностью закрыта. Чтобы машина не глохла на ходу, когда мы отпускаем газ, предусмотрена подача воздуха через этот клапан.


 Шаг 5: Приступаем к зачистке заслонки и внутренних бортов блока. Для этого используем очиститель карбюратора и зубную щетку с самой жесткой щетиной. Здесь нужна именно зубная щетка, только потому, что она по размеру подходит для прочистки канала клапана холостого хода. В принципе можно использовать и другие девайсы.))
 Обратите внимание насколько чистой может выглядеть заслонка сверху и насколько грязной она может быть снизу.


 Шаг 6: Оцениваем результат зачистки и устанавливаем заслонку обратно на двигатель.
  Самые важные места которые, должны быть зачищены - это места соприкосновения заслонки с бортами вблизи оси заслонки. Тут самое тесное место и даже небольшой нагар может вызвать затормаживание поворота заслонки.


 Устанавливаем заслонку обратно, подключаем датчики, надеваем тросики.
 Не забываем поставить на место и воздуховод, подсоединив к нему все датчики и сапун.
  Заводим машину и делаем прогазовку, чтобы откалибровать датчик положения дроссельной заслонки. Для этого достаточно пару-тройку раз нажать на газ до 4000 оборотов.
Все, дело сделано. Наслаждаемся ездой!)

[nikivoron]

Спасибо! Проделал эту процедуру, машина теперь как ракета летит, двигатель ровнее и тише работает. Расход пока не замерял.

[ТимЧенИр]

Фотоотчет по ремонту барабанных тормозов и замене тормозных колодок на Шевроле Тахо 1996 5,7

  Продолжая доводить своего Тахыча "до ума", решил заменить тормозные колодки на задних тормозах. Износ там был значительный почти 80%. На всякий случай приобрел помимо колодок и пару ремкомплектов, и как оказалось, не прогадал. Разводчики и солдатики были не рабочими, пришлось менять и их тоже. Думаю, фактически я тормозил только передними тормозами. Поэтому советую приобретать одновременно с колодками и ремкомплекты, их два вида: один ремкомплект идет с разводчиком, а другой с пружинами и другими деталями. Берите оба. Тормозные колодки взял китайские по причине дешевизны. Но потом пожалел, поскольку они оказались смонтированными на клее!! На одной из фоток это будет видно. В то время как оригинал был на заклепках. Не знаю, короче, как этот клей выдержит время и зиму.. Летом тормозили нормально.
 Деталей в барабанных тормозах много и это может испугать. Но по своему опыту скажу, что если с первым колесом я возился часа полтора, то потом дело пошло быстрее и со вторым за полчасика я уложился.
  Да.. Есть хорошее видео по этой теме, но там некоторые мелкие детали не видны. Этот фотоотчет показывает эти мелочи и может служить приложением к видео. Ссылка на видео:http://www.youtube.com/watch?v=dS5bwkwgQDA
   Еще одна фишка. Для этого дела рекомендую приобрести спец инструмент. В том магазине, где я его брал, он назывался ручной зажим. Он хорошо помогает цеплять и удерживать пружины. На одной из фоток вы его увидите.

Итак, начнем..

1 Ставим машину на нейтралку, потому что придется крутить колеса, когда будем регулировать прижим колодок. Домкратим заднее колесо. В моем случае это правое заднее колесо. Домкрат ставим под ось колеса (не под раму)! иначе машину придется поднимать так, что можно перекосить кузов. Под переднее правое и заднее левое колеса кладем упоры.


2

3

4

5

6 Некоторые детали я называю по-своему, потому что не знаю их правильного наименования. Называю их по сути.
Порядок разборки совпадает с номерами действий на фотках. Смотрите внимательно.



7


8


9 Теперь тормозные колодки ничто не держит, поэтому снимаем их с тормозов. Обратите внимание что, в этот момент из под левой (пассивной) колодки вылезет рычаг стояночного тормоза (ручника) и повиснет на тросе. Надо будет не забыть первым делом поставить его на место при установке новых колодок.
Кстати, кто не знает, что такое пассивная колодка, напомню немного из теории...
В барабанных тормозах действие тормозных колодок в процессе торможения различно. Одна тормозит сильнее, чем другая. В нашем случае (у нас правое колесо) правая колодка будет тормозить сильнее, поскольку поршни тормозного цилиндра давят на ее верхнюю часть и направление вращения колеса (при езде вперед, естественно) заставляет остальную часть колодки как-бы вжиматься с барабан, усиливая торможение. Эта колодка называется активной. А вот левая колодка, на которую поршни давят также в верхней части, силой вращения колеса будет отталкиваться от барабана. Эта колодка будет пассивной. Чтобы усилить ее действие производители идут на разные ухищрения. В нашем случае добавлен рычаг, который автоматически прижимает к барабану пассивную колодку во время торможения. Но все равно она действует слабее и по приведенным здесь фоткам видно, что износ левой колодки гораздо слабее, чем у правой. В идеале в барабанных тормозах должно быть два тормозных цилиндра: сверху и снизу.


10 Привожу основные детали крупным планом.


11 Итак мы сняли детали под замену. Начинаем собирать тормоза. Сначала скрепляем между собой колодки, соединяя их пружиной с раздатчиком.


12 Далее цепляем колодки на цилиндр и начинаем их закреплять в порядке, обратном порядку разборки.


13 Теперь устанавливаем разжимную планку и закрепляем ее сжимая колодки руками с двух сторон. Обращаем внимание, чтобы толкатели поршней вошли в свои пазы в колодках.


14 Цепляем стяжные пружины и готово! Тормоза собраны. Теперь нужно их отрегулировать, то есть с помощью разводчика подвести их максимально близко к тормозному барабану. Для этого надеваем барабан и крутим его, имитируя вращение колеса. (Машина у нас стоит на нейтралке.) Если чувствуете, что барабан висит на тормозах и его можно пошатать руками, значит крутим разводчик до тех пор, пока барабан будет вращаться с усилием. Не стоит думать, что в этом случае машина будет тормозить на ходу. Стоить проехать километров пять и колодки притрутся и не будут мешать движению.


Могу сказать, что я пару раз снимал колеса и подтягивал тормоза разводчиком. Пока не почувствовал, как тормоза начали работать.
Удачи!

[ТимЧенИр]

Фотоотчет по замене датчика давления масла на Тахо 1996 5,7л

    Замена датчика - это довольна простая операция, но если знаешь, где он находится. Я перерыл весь интернет, чтобы увидеть и понять, где он расположен и не нашел. Фоток нет даже на американских сайтах. Поэтому решил выложить этот фотоотчет.
    Предпосылкой для замены послужили проблемы с заводкой машины. Началось все с ремонта в Шеви-плюсе, в ходе которого поменяли прокладки крышек клапанов. После ремонта машина простояла еще около месяца без завода и когда я пришел ее забирать, она завелась только с помощью очистителя карбюратора, который впрыснули за дроссельную заслонку прямо во впускной коллектор. Мастерам из Шеви-плюса ничего, кроме предложения замены бензонасоса в голову ничего не пришло. Поняв бессмысленность спора, я забрал Тахыча и поехал домой..
     
     Проблема оказалась комплексной. Порывшись в руководстве и посмотрев несколько роликов в нете, установил, что одной из проблем был как-раз недействующий (плохо  работающий) датчик давления масла. Фишка в том, что его опрашивает ЭБУ при включении зажигания, и сигнал с него является одним из определяющих для нормального старта.
     Проверить работу датчика можно, если при работающем движке, вытащить из блока реле под капотом - реле бензонасоса. Двигатель должен продолжить работу, а если заглохнет, то датчик давления масла - накрылся. Этот способ прописан в руководстве и я убедился потом, что это действительно так: при работающем датчике движок работает и без реле бензонасоса. В моем же случае, как только я вытащил реле - двигатель заглох.

    Итак приступаем к замене датчика.
     1. Датчик расположен в таком месте, что никак не виден, откуда ни глянь. Его можно только нащупать рукой, если пошарить у задней стенки капота под трамблером (распределителем зажигания). Чтобы его снять существует специальный съемник. Я нашел датчика давления масла только в наборе съемников за 2200 руб, но... увы, он не подошел - оказался слишком коротким по сравнению с датчиком. Попробовал открутить датчик другим съемником большего размера, подложив прокладку. Дело было при минус 10... В итоге съемник соскользнул и я вообще сломал датчик. Его пластмассовый корпус оказался очень хрупким...
     Короче, чтобы не повторять ошибок рекомендую более простой и надежный способ, который не потребует дополнительных вложений, кроме покупки самого датчика (мне обошелся в 2250 руб.). Единственный минус - для этого нам потребуется снять трамблер, но зато мы получаем открытое место, удобное для замены датчика. Сняв трамблер, я выкрутил датчик с помощью разводного ключа, без всяких съемников.. Смотрите фото:


    Для того, чтобы понять какой съемник должен быть, посмотрите еще одну фотку:

   
    После замены датчика, необходимо будет правильно установить обратно трамблер: бегунок должен быть точно в том же положении (указывать точно на то же место), в котором был до вытаскивания трамблера. Если с установкой трамблера возникли проблемы: движок перестал заводиться, загорелся chek engine p1345 - значит нужно выставить правильно зажигание. Этому посвящен следующий фотоотчет.
     
   P.S. После установки датчика, я провел проверку его работы описанным выше способом. Вытащил реле - двигатель продолжал работать. Все в порядке!

[ТимЧенИр]

Фотоотчет: Установка зажигания на Шевроле Тахо 1996 Vortec 5,7

     Этот фотоотчет выкладываю на тот случай, когда после долгих попыток завести машину начинаешь терять уверенность в том, что сделал все правильно. Сделав все, как здесь написано, мы точно и правильно выставим зажигание по первому цилиндру в верхней мертвой точке, и если дело было в зажигании, то машина непременно заведется.  Если же не заведется, то ищем решение в другом, уверенные в том, что установкой момента зажигания все в порядке.
    Также это единственно верный способ устранить ошибку p1345 - "Несоответствие сигналов датчика распредвала и датчика коленвала".

     Сразу отмечу, что такое понятие, как угол опережения зажигания для данного автомобиля неактуально, поскольку задается компьютером (ЭБУ) двигателя и никак механически не регулируется. Но есть еще один параметр, который по-английски обозначается cam retard, а по-нашему - это задержка срабатывания датчика распредвала. Смысл его в том, что датчик распредвала посылает в ЭБУ двигателя сигнал на подачу топлива в цилиндры. Этот сигнал должен совпадать с моментом подачи искры на свечу того же цилиндра. Так вот, момент подачи топлива датчик распредвала (электромагнитный) считает по шестеренке, которая крутится в месте его крепления и имеет пробел в зубцах. Этот пробел совпадает с ВМТ первого цилиндра. В тот момент, когда пробел в зубцах находится против датчика (меняя его сигнал), бегунок трамблера должен четко указывать на контакт свечи первого цилиндра и по нему должна пробежать искра. Запаздывание бегунка трамблера относительно пробела в зубцах шестерни датчика распредвала и показывает параметр cam retard. Это запаздывание можно регулировать механически, круты крышку трамблера.
         Для данного автомобиля запаздывание датчика распредвала должно быть равно нулю, то есть не допускается. Погрешности, конечно, избежать не удастся, но нужно стремиться к нулю.
       Еще оговорюсь, что способ установки зажигания описанный здесь взят не из головы, а из официального руководства Дженерал Моторс. Вернее из программы Mitchell Ondemand, которую можете тоже скачать, кстати здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244003. Это хорошая прога, правда на английском.

    Итак, начнем. Выкладываю фотки процесса, в хронологической последовательности.
    Установка момента зажигания начинается с того, что мы устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ), то есть в такое положение, когда рабочая смесь наиболее сжата и подлежит воспламенению от искры. Первый цилиндр по общему правилу - это тот, который первый справа, если стоять лицом к капоту.
   Для этого нам потребуется прокрутить маховик коленвала, пока не увидим на нем метку и не совместим ее с другой меткой (напайкой) на корпусе двигателя. Эти метки есть на всех автомобилях и сделаны специально для этого процесса.
  Еще одна маленькая, но важная деталь: мы должны установить цилиндр в верхней мертвой точке ТАКТА СЖАТИЯ. Именно в этот момент должна подаваться искра. В четырехтактном двигателе такт сжатия приходится на один из двух оборотов коленвала. Узнать, что поршень идет вверх именно в такте сжатия можно так:          выкручиваем не до конца свечу первого цилиндра. Поскольку в такте сжатия все клапана в цилиндре закрыты, воздух будет выходить только через свечное отверстие и мы услышим довольно четко шипение выходящего воздуха. Услышав шипение, докручиваем коленвал до совпадения меток. Таким образом устанавливаем ВМТ. Смотрим фотки:


   Снимаем кожух вентилятора, мешающий нам и крутим коленвал ключом. Это не потребует большой силы, если взять довольно длинный ключ. Я использовал вороток, которым кручу гайки на колесах. Это позволило прокручивать маховик на небольшие углы и довольно точно установить метки друг напротив друга.





   После того, как совместили метки коленвала, переходим ко второму этапу: устанавливаем бегунок трамблера в правильное положение - то есть такое положение, в котором он будет указывать на контакт первого цилиндра. Как снимать трамблер показывать детально не буду. Кто не знает может посмотреть первый фотоотчет в этой теме. Там все просто - нумеруем провода свечей, снимаем их  с крышки трамблера, откручиваем единственный фиксирующий болт и вынимаем трамблер. В данном случае можно снять провода только с левой стороны крышки трамблера, поскольку провода правой стороны нам не мешают.
Смотрим фото:



    Держа в руках трамблер может возникнуть вопрос: почему бегунок свободно вращается относительно корпуса? Это нужно затем, чтобы после установки можно было докрутить крышку трамблера до того момента, пока параметр cam retard не будет равен нулю. А сейчас мы лишь приблизительно установим бегунок в нужное положение. При этом имеем ввиду две вещи:
     1) Крышка трамблера должна стоять перпендикулярно оси двигателя, которую мы мысленно чертим в процессе установки.
     2) В момент установки трамблера обратно, его бегунок будет прокручиваться по часовой стрелке. Поэтому на корпусе трамблера есть метка предварительного положения, относительно которой бегунок сдвинется в моменте установки и станет точно указывать на контакт первого цилиндра.
   Смотрим фотки:
   

   Еще одна важная деталь. Внутри трамблера стоит стержень привода масляного насоса, а внутри трубки на двигателе, в которую вставляется трамблер, стоит сам этот привод со впадиной, в которую должен попасть этот стержень. Если стержень не попадет во впадину, трамблер не установится и застрянет в полусантиметре от финального положения, как будто ему что-то мешает. Поэтому перед установкой трамблера нужно провернуть длинной отверткой впадину привода масляного насоса примерно в то положение, в котором находится стержень трамблера. Должен сказать, что это довольно противный процесс, потому что заглянуть в трубку на двигателе практически не возможно. Я фоткал телефоном со вспышкой, чтобы понять куда крутить. благо, что впадина довольно широкая и стержень трамблера в нее войдет даже, если докрутить ее не совсем точно.
 Смотрим фотки:



   В правильном положении бегунок трамблера будет указывать на первый цилиндр вот так:


 Итак, мы установили трамблер. Самая трудная часть работы позади. Теперь устанавливаем крышку трамблера. Она должна встать перпендикулярно оси двигателя. Это САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Потому что именно в таком положении датчик распредвала видит напротив себя пробел в зубах шестерни (см выше). Если мы видим, что крышка трамблера не устанавливается перпендикулярно, значит нужно вытащить трамблер и передвинуть бегунок на зуб, так чтобы крышка стала правильно.



   Все, теперь надеваем провода на крышку трамблера (не забываем надеть и провод катушки зажигания) и заводим Тахыча.
   
   P.S. Для более точной установки момента зажигания и сведения параметра cam retard  к нулю, нам нужно будет просканировать ЭБУ двигателя через диагностический разъем. Я использовал блю-туз адаптер ELM-327 и программу DashCommand для андроида. Это единственная прога, которая смогла прочитать ЭБУ Тахыча. Она платная - около 300 руб. Альтернатива - скачать на бук прогу ScanXL. Ее можно найти бесплатно ("крякнутую" то есть).
   В моем случае после установки параметр cam retard показывал минус 16 градусов, но движок завелся даже при таком запаздывании. Но я все-таки прокрутил крышку трамблера на глаз против часовой, после чего cam retard стал минус 1,6 градуса. Это вполне допустимо, практически ноль.))) Моторчик работает как надо.
 
 Желаю успехов!

[fulka (Вадим)]

Хорошее дело делаешь!

[ТимЧенИр]

Фотоотчет "Регулировка клапанов на Шевроле Тахо 1996 г.в. 5,7 л. своими силами"

      Часто, заводя своего Тахыча, я обращал внимание на какой-то стук в двигателе. Однако, этот стук прекращался по мере работы мотора и я особо не беспокоился. Но вот, прошло время, намоталась еще пара тысяч км и этот стук уже никуда не исчезал. Подняв капот и прислушавшись к работе мотора, можно было определить, что странный стук идет откуда-то с верхней части и его частота очень похожа на частоту вращения распредвала. И тогда я решил проверить клапана.
   Почитав мануал  и посмотрев видео в нете можно было понять, что ничего сложного в регулировке клапанов на Тахо 96-года нет. Она выгладит очень просто – нужно закрутить ослабевшую гайку коромысла до тех пор, пока штанга толкателя не станет проворачиваться с трудом,  и все. Никаких точных зазоров выставлять не надо. В мануале содержалось требование на установку 1-го цилиндра в ВМТ, но это проблем у меня не вызывало. А в видеоклипах американцы, вообще, производили регулировку на работающем движке просто закручивая на слух клапана до исчезновения стука. Короче я решил проделать эту процедуру сам.
     И действительно, сама регулировка оказалось простой процедурой. Трудность возникла в другом, о чем нигде не говорилось. Чтобы добраться до клапанов, нужно было снять закрывающую их крышку, а это, как оказалось, довольно непросто сделать. Я имею ввиду правую крышку, то есть ту, которая со стороны водителя. Левая крышка снимается без проблем, ей ничто не мешает. А вот, доступ к правой закрывает мощная станина, на которой крепятся компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля.  У этой станины есть выступ, который невозможно обойти, не внеся кое-какие доработки..
    Не будучи готовым к таким нюансам, я потратил целый зимний день только для того, чтобы снять крышку и подойти непосредственно к моменту регулировки.
    Этот фотоотчет и посвящен в основном доработкам, которые позволили мне провести регулировку клапанов без посторонней помощи.
   
    Итак, главное, что нам потребуется – это ножовка по металлу и молоток. Про головки и ключи я молчу, это и так понятно.

   Приступая к работе, расчищаем себе удобное место в моторе. Для этого убираем, вернее, сдвигаем в сторону все мешающие детали: сдвигаем компрессор кондиционера, разъединяем датчик температуры охлаждающей жидкости, снимаем с крышки трамблера свечные провода, вытаскиваем золотник вентиляции клапанов и др..



   Далее в дело вступает ножовка. С помощью нее мы должны спилить мешающий выступ крепления компрессора кондиционера. Вы можете сами определить насколько этот выступ мешает, попробовав снять крышку клапанов. На фото видно, что угол крышки по-любому будет задевать этот выступ.
   

   
   Конечно, есть другой вариант добиться желаемого - это попробовать снять целиком станину, на которой крепится компрессор, или как-нибудь ее отодвинуть. Но одному эту операцию не проделать. Да и возни с ней будет еще больше. Лучше сделать так, как я предлагаю. Потом эти доработки нам еще пригодятся, ведь регулировка клапанов - процесс повторяющийся. К тому же эта доработка никак не повредит креплению компрессора, поскольку остается достаточно большой участок резьбы для крепящего болта.
  Я перепиливал несколько раз, пока не спилил выступ настолько, чтобы он дал мне возможность вытащить крышку. Итоговый срез показан на следующем фото.



  Сняв крышку рекомендую ее сразу доработать, чтобы было легче поставить ее обратно. С обратной установкой я тоже промучался долго, пока не провел эту доработку. Доработка заключается в том, чтобы вмять мешающий угол внутрь крышки. Для этого мы приготовили молоток. Метал у крышки податливый - алюминий, поэтому ударами обычного молотка можно добиться желаемого.

 

 Итак, крышку мы сняли и самое трудное позади. Теперь выполняем саму регулировку. Чтобы понять какой клапан стучит, надо попробовать пошатать рукой коромысло. Если оно мотыляется, то подтягиваем его. Регулировочная гайка - одна, не ошибетесь. Важно помнить, что в разных положениях коленвала сопряжение коромысла и штанги толкателя различно. В этом сопряжении и рождается стук. Минимальное сопряжение получается в тот момент, когда клапан закрыт. Поэтому в мануале и рекомендуют выставить первый цилиндр в ВМТ (т.е. когда оба клапана закрыты), и в этом положении проводить регулировку клапанов первого цилиндра.
Далее, поворачивая коленвал на 90 градусов, мы должны проверить и подтянуть клапана остальных цилиндров в порядке их работы, то есть 1-8-4-3-6-5-7-2.
  Еще один важный момент - клапана надо не перетянуть, иначе двигатель начнет "задыхаться", а машина будет ползти, как утюг по асфальту, а не катится. Чтобы не допустить перетягивания клапанов надо помнить, что коромысло не должно намертво зажимать штангу толкателя. Коромысло должно "ерзать" по штанге, но не "танцевать" на ней.

.

Проведя работу так, как здесь описал я решил проверить стук и завел двигатель со снятыми крышками. (Естественно предварительно поставив компрессор на место и накинув ремень.) Честно скажу, стук все-таки прослеживался на одном клапане, поэтому я еще раз подтянул клапана и стук исчез. Если захотите провести такую же проверку, то хочу предупредить, что обязательно загорится лампочка "джеки чана" (check engine soon), потому что мы не подсоединили воздуховод, а точнее не подключили датчик массового расхода воздуха. Но потом, когда мы собрем движок и проедем какое-то расстояние эта лампочка погаснет.
  Я же сразу ее погасил с помощью программы DashCommand в своем смартфоне.

  Ну все. удачи! 

[-GD-]

огонь!